Las Fallas de Valencia - oder die zelebrierte Vernichtung von Kunst und Vermögen

JK/TR - Letztes Jahr hat es schon nicht geklappt, doch dieses Jahr wollten wir uns die Chance, die Fallas, das traditionelle und mittlerweile international berühmte Frühlingsfest in Valencia zu besuchen, nicht entgehen lassen. Tanjas Schwester Hanna macht dort derzeit ihr praktisches Jahr im Rahmen ihres Medizinstudiums. Also eine perfekte Symbiose aus Familientreff und dem Kennen-lernen eines weiteren, kuriosen Brauchs in Spanien.

Hanna holt uns am Bahnhof ab und bugsiert uns auf unergründlichen Umwegen mit dem Bus durch das frühlingshaft blühende Valencia in die Wohnung ihres Arbeitskollegen Camilo, wo wir die kommenden beiden Nächte schlafen sollen. Die Stadt ist im Ausnahmezustand. Viele der Hauptstraßen sind gesperrt und die Fahrbahnen und Gehwege sind von Menschen und Müll übersäht. Über 2 Mio. Menschen sollen es an diesem Wochenende sein. Wir sind jetzt schon gespannt, wie sich die Fallas präsentieren werden. Wir bekommen den einzigen Schlüssel der Wohnung, da Camilo für diese Nacht nach Castellón zu einem Freund fährt. Ungewöhnlich für uns, dass ein Mensch seine Wohnung an Unbekannte vergibt, die er gerade einmal fünf Minuten zur Schlüsselübergabe gesehen hat und deren Schwester er auch nicht länger als vier Wochen kennt.

Das Fest der Fallas geht auf eine Tradition der valencianischen Zimmermänner zu Ehren ihres Schutzpatrons, dem Heiligen Josef aus dem XVIII. Jahrhundert zurück. Damals verbrannte die Zunft ihre Holzabfälle und alte Stoffe vor ihren Werkstätten und auf öffentlichen Plätzen. Man gab diesen Scheiterhaufen den Namen "Fallas". Heute kann man bei den kunstvollen Figurengruppen und ihrer kritischen Darstellung zeitgenössicher Szenen in keinster Weise mehr von der Verbrennung von "Müll" reden. Die Fallas sind zu regelrechten Kunstwerken geworden und die aufwendige Planung der Fallas für das kommende Jahr beginnt meist ein Jahr im Voraus.

Einige bemerkenswerte Zahlen zu den Fallas:

• Von Wirtschaftskrise nichts zu spüren: waren es in den Jahren 2005 und 2007 mit 378 bzw. 386 Fallas noch ähnliche Zahlen, stieg diese in 2009 auf über 700 (!!!)
• Die teuersten der 700 Fallas diesen Jahres kommen auf einen Wert von bis zu 900.000 Euro (!!!), welche dann im Rahmen der Cremà (Verbrennung) am Vorabend des 19. März jeden Jahres in den Nachthimmel von Valencia geblasen werden. Ein in Zeiten der Krise zweifelhafter Brauch, was übrigens auch so mancher Valencianer ähnlich sieht.
• Im Rahmen der sog. Mascletàs, der täglichen Feuerwerke und Böllerkonzerte, wurden in 2006 Spitzenlautstärken von 117 Dezibel gemessen. Zum Vergleich: Ab 85 dB muss in Deutschland der Gehörschutz bereitgestellt werden. Dies entspricht dem Lärm eines startenden Airbus A320 aus einer seitlichen Entfernung von 300 Metern. Die max. wöchentliche Einwirkzeit (ohne Schaden zu nehmen) bei 120 dB beträgt 45 Sekunden!
  

Abends sehen wir uns den traditionellen Trachten- und Folklore-Umzug und das anschließende Feuerwerk auf dem Plaza de Ayuntamiento (Rathausplatz) an und müssen ein weiteres Mal feststellen, dass für die Spanier nicht "Geiz" sondern "laut" geil ist. Im Unterschied zu deutschen Feuerwerken steigen die Raketen kaum in den Himmel, sondern entzünden sich knapp über den Häusern. Dies bewirkt, dass man die Explosionen nicht nur hören, sondern auch als Druckwelle unmittelbar spüren kann. Aber immerhin ist es ein buntes Farbenspiel im Gegensatz zu den täglich ebenfalls stattfindenden rein akustischen Mascletàs, die lediglich eine Mischung aus dem Knallen und Krachen der Böller sind und es nur auf die Lautstärke und die "Choreografie" der Explosionen ankommt. Nach dem Feuerwerk gegen zwei Uhr nachts machen wir uns auf den Heimweg, der sich als ein Marsch von ca. einer Stunde entpuppt. Die Stadt Valencia ist geprägt von - für barcelonesische Verhältnisse - unglaublich großen Entfernungen und zudem nicht in der Lage, ein funktionierendes öffentliches Transportwesen zu organisieren. Taxen sind nicht zu bekommen und Busse fahren keine. Also, laufen.

Am nächsten Tag ziehen wir durch die Stadt, um uns die spektakulärsten haushohen Fallas anzusehen. Unser Gastgeber Camilo ist bereits im Pyjama als wir zurückkommen. Wir verbleiben mit ihm, dass er, wenn er in der Früh zur Arbeit geht, den Schlüssel mitnimmt und wir dann, wenn wir gehen, die Wohnungstür einfach zuziehen sollen.

Geduscht und mit dem Gepäck parat wollen wir uns am nächsten Morgen auf den Weg machen. Es bleibt beim Wollen. Camilo hat beim Verlassen der Wohnung diese gewohnheitsmäßig abgeschlossen und uns eingesperrt. Da sitzen wir nun und guter Rat ist teuer. Zu allem Überfluß hat Camilo als Chirurg auch noch Nachtdienst. Dies bedeutet 24 Stunden in der Klinik bis am Dienstag früh um 11.00 Uhr. Was tun? Wir rufen alle uns bekannten Handynummern an und versuchen unsere "Befreiung" zu organisieren. Aber natürlich hat weder ein Arzt noch eine werdende Ärztin im OP ihr Handy dabei. Wir bangen schon, dass wir unseren Zug nach Barcelona verpassen... Aber irgendwie haben wir doch Glück und werden zwei Stunden später von Hannas Freund in die Freiheit entlassen.

Wer sich rund um den 19. März in der Nähe von Valencia aufhält, der sollte einen Besuch der Fallas einplanen und sich von den chaotischen Verhältnissen wie auch von der zur Schau gestellten Kunst inspirieren und verzaubern lassen. Wer gößere Menschenansammlungen scheut und/oder schlecht zu Fuß ist, dem sei ein Aufenthalt in Barcelona empfohlen ;-)

Wer mehr über die Fallas erfahren möchte, der kann sich hier informieren.

Mexikanisch-kolumbianische Hochzeit

JK - Freitag der 13. - Manch einer verbindet damit die abergläubische Vorstellung, an dieser Datums-Tages-Kombination geschähen gehäuft merkwürdige, ja negative Dinge. Nicht so für Carlos und Zulma, ein befreundetes Pärchen, die sich diesen Termin ganz bewußt für ihr Ja-Wort ausgewählt haben. Wir erleben unsere erste Hochzeit nach spanischem Recht und den hier üblichen "Zeremonien". Um es gleich vorne wegzunehmen, es war eine ungewöhnliche Hochzeit. Das "Recht" mag ja spanisch gewesen sein, alles andere war eine nicht zuordenbare, virtuose Mischung aus Individualität und Spontanität. Bis auf den Friseurtermin der Braut und den offiziellen Termin beim Standesamt war so ziemlich nichts geplant und wurde dem Zufall überlassen. Man kann es auch nicht als Motto-Hochzeit bezeichnen, dafür waren die Motti der anwesenden Gäste aus zehn verschiedenen Nationen doch zu unterschiedlich. Der Bräutigam in einer eigenwilligen Kombination aus Lumberjack-Stiefeln und einem Cord-Samt-Sacko (immerhin war alles in schwarzen Tönen gehalten), andere Gäste hingegen im Mammut-Windstopper oder sogar im Anzug mit Krawatte gereichten nicht so recht zu einem einheitlichen Motto. Auch die Braut war nicht unmittelbar als solche zu erkennen, eher als ein gut gekleideter, unbeteiligter Gast der Hochzeit.

Nach einer 1,5-stündigen Frisier- und Schminksitzung bei einem Coiffeur ging es zu Fuß zum Standesamt. Traditionsgemäß waren Tanja und ich als ambitionierte Hobbyfotografen für die bildliche Dokumentation der Hochzeit "engagiert" und somit von Anfang an (zumindest ich) dabei. Die erste Eigenheit einer spanischen Hochzeit zeigte sich dann im Rahmen der "Zeremonie" vor dem Standesbeamten. Nicht nur, dass der musikuntermalte Einzug des Paares plötzlich und unvermittelt erfolgte, nein, auch die eigentliche Trauung dauerte nicht länger als 5 Minuten. Nach einer kurzen Abhandlung des Standesbeamten über die Geschichte von Grácia und seiner Immigranten stellte für uns die Erwähnung, dass während der Trauung alles erlaubt sei (lachen, weinen, fotografieren, filmen, etc.) eine gewisse Herausforderung beim Fabrizieren der Fotos dar. Ein Gutteil der Anwesenden nahm nämlich die Aufforderung für bare Münze und stürmte zum Schreibtisch, um der feierlichen Unterschrift aus nächster Nähe beizuwohnen.

Im Anschluß ging es zum pica-pica in eine Bar um die Ecke des Standesamtes. Die gereichten Tapas waren erwartungsgemäß überschaubar, aber in dieser Weise auch angekündigt. Untermalt von einer aus zwei Personen bestehenden Band, lernte man die Anwesenden näher kennen, um dann nach einer guten Stunde bereits die ersten wieder zu verabschieden. Der Rest der Meute zog weiter in eine andere Bar, die spontan zwischen den restlichen Gästen und dem Brautpaar als adäquat auserkoren wurde. Dort angekommen wurde das Brautpaar vermisst, welches sich kurzerhand nach Hause verabschiedet hatte und nach einiger Zeit in Freizeit-Garderobe wieder in der Bar erschien. Ab diesem Zeitpunkt war der Unterschied zwischen Brautpaar und Gästen vollständig verwischt und der Abend entwickelte sich zu einem gemütlichen Sit-in ohne besondere Vorkommnisse. Im Verlauf der Zeit machte sich das spärliche pica-pica bemerkbar und wir wechselten zu einem Kebap, um unsere knurrenden Mägen zu befüllen. Um 2.00 Uhr des Nächtens verabschiedeten wir uns von dem verbliebenen Häufchen Gäste.

Alles in allem war die Hochzeit eine Erfahrung der anderen Art. Geprägt von Unerwartetem und fehlender Feierlichkeit haben eine Kolumbianerin und ein Mexikaner sich das Ja-Wort gegeben. Und wäre man nicht zu Beginn des Abends auf dem Standesamt gewesen, man hätte es vermutlich nicht bemerkt. Aber immerhin, wir haben ein paar nette Leute kennen gelernt und einen kurzweiligen und abwechslungsreichen Abend verlebt.

Zapatero und der Sex-Tourismus

JK - Wer hat nicht schon von Sex-Tourismus gehört und insbesondere nach der Öffnung des Ostens verstärkt auch in Russland. Das wurde nun auch auf höchster spanischer Regierungsebene offiziell bestätigt, wenn auch eher unfreiwillig. Der spanische Regierungschef Jose Luís Rodríguez Zapatero ist der Meinung, dass man die Entwicklung der Tourismuszahlen zwischen Spanien und Russland unterstützen und die diesbezügliche Zusammenarbeit weiter intensivieren sollte. Dass er sich dabei etwas missverständlich ausdrückte, beweist ein weiteres Mal die Theorie des Freud'schen Versprechers. Der Geist sagt das, was der Mensch eigentlich nicht sagen will. So geschehen bei einer gemeinsamen Pressekonferenz zwischen Zapatero und dem russischen Präsidenten Medwedew. Anstatt des vom "Menschen" Zapatero gewünschten Wortes "unterstützen" rutschte dem "Geist" Zapatero das spanische Wort für "miteinander schlafen" bzw. in der in Spanien benutzten, vulgären Version "ficken" heraus. Zugegebenermaßen klingen die Wörter "apoyar" (unterstützen) und "follar" auf spanisch sehr ähnlich, aber soviel Offenheit hätte der geneigte Zuhörer dann doch nicht erwartet. Aber so sind sie eben, die Spanier, in jeglicher Hinsicht ein klein wenig extrovertierter und mitteilungsbedürftiger als die anderen.

Wer Spanisch kann, der möge sich selbst ein Bild der spanischen Offenheit machen:



Der Lapsus kommt ganz am Schluß des Videos.

Quellenangabe zum Foto von Zapatero: entnommen von http://de.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Luis_Rodr%C3%ADguez_Zapatero

Filmtipp: Slumdog Millionaire

TR - Oscar-Verleihungen haben mich noch nie interessiert. Nur selten habe ich mitbekommen, an wen irgendwelche Oskars gingen und wenn dann eher durch Zufall. Doch dieses Jahr ist es anders. Kaum hatten wir Slumdog Millionaire im Kino gesehen, wurde er mit 8 Oscars, u.a. für den besten Film und den besten Soundtrack gekürt!



Das vordergründige Thema des Film ist zunächst banal: sozusagen der Liebe wegen vom Tellerwäscher zum Millionär. Jamal Malik, aufgewachsen in den Slums von Mumbay (Bombay) erklimmt in der Show „Wer wird Millionär“, die natürlich auch in Indien mit großem Erfolg ausgestrahlt wird, Gewinnstufe um Gewinnstufe. Wie ist das möglich? Woher kennt dieser Junge die Antworten? Der Zuschauer erfährt dies durch Rückblenden auf harte und zum Teil grausame Momente in der Kindheit und Jugend Jamals, seines Bruders Salim und seiner großen Liebe Latika.

Wir werden den Film sicher nicht so schnell vergessen. Es ist ein Film wie Indien selbst. Beeindruckend, laut, bunt, hektisch, spannend, andersartig, grausam. Da ist es ganz gut, dass der rote Faden des Films die Liebe ist. Wer wollte sich sonst schon so einen Film anschauen, der genauso traurig endet, wie er angefangen hat? Die Bilder, das indische Englisch und die Musik weckten viele Erinnerungen an unsere Indien-Reise. Und auch der Soundtrack lässt uns nicht mehr los … Schaut ihn Euch an, er lohnt sich!

2 Jahre Leben in Barcelona - Fazit

TR - Life at the extreme…manchmal komme ich mir hier vor, als würde das Motto des Volvo Ocean Race auch hier in Barcelona gelten. Die Regatta durch den Alltag des Lebens.

Extrem und intensiv – das ist es wohl, was unser Leben hier ausmacht und warum es mir so gefällt. Ich liebe die Abwechslung, das Außergewöhnliche und die Herausforderung. Kein Dahin-Geplätschere wie in Deutschland, wo alles so seinen üblichen Gang ging. Das Leben hier ist anders in jeder Hinsicht. Eine Steigerung von allem aus Deutschland Gewohntem.

Mein Lebensgefühl Barcelona ist neben dem angenehmen Klima vor allem die geballte Intensität der Emotionen und Erlebnisse.

Innerlich ziehe ich einen Vergleich. Unsere 2 Jahre in Barcelona gegen fast 7 Jahre in München.

Barcelona ist Freundschaft!
Spanien und auch Katalonien haben den Ruf, dass es lange dauere, bis man zu jemandem nach Hause eingeladen würde. Es heißt, man träfe sich eher in der Bar oder im Restaurant als in einer Privatwohnung. Mein Eindruck jedoch ist genau das Gegenteil. Ob es daran liegt, dass die Hälfte unserer Bekannten Latinos sind, weiß ich nicht. In München wurden wir z.B. bei Anlässen wie einer Geburtstagsparty von Bekannten zu sich nach Hause eingeladen. Aber ansonsten, einfach so, ohne besonderen Anlass? Das war, abgesehen von engen Freunden, nicht so üblich. Hier hingegen gibt es niemanden in unserem Bekanntenkreis, der uns nicht umgehend mit zu sich in die eigenen vier Wände genommen hätte! Mit der Öffnung der Haustür wird die Tür der Freundschaft geöffnet.
Resultat:
7 Jahre München: Einladungen in 4 verschiedene Wohnungen
2 Jahre Barcelona: Einladungen in 8 verschiedene Wohnungen (davon die Hälfte von ausländischen Paaren)

Barcelona ist Nähe!
München, das größte Dorf der Welt mit seinen 1,3 Mio. Einwohnern ist so weitläufig und dadurch anonym. In den sieben Jahren in München habe ich nur dreimal (!!!) Bekannte zufällig in der Stadt getroffen, alle in unmittelbarer Nähe zum Marienplatz.
Das größere Barcelona ist trotz seiner 1,6 Mio Einwohner klein und kompakt und dadurch so persönlich! Man trifft Bekannte wie in einer Kleinstadt in Altstadtgassen, U-Bahnen und Bars. Kein Wunder, Barcelona ist nach Paris die Stadt mit der zweithöchsten Bevölkerungsdichte Europas. Mit über 16.000 Einwohnern pro km2 entspricht dies dem Vierfachen von München.
Die Bilanz der zufällig getroffenen Bekannten:
München: 3 (in sieben Jahren!),
Barcelona: 8!

Barcelona ist Emotion!
Die Südländer sind gefühlsbetont. Ein Vorurteil? Nun, zumindest kann ich mich nicht erinnern in meiner gesamten Münchner Zeit je einen erwachsenen Menschen in der Öffentlichkeit heulen gesehen zu haben. Hier kommt das schon mal vor. Bevorzugter Ort um Tränen zu vergießen: Die U-Bahn. Ob die Leute hier weinerlicher sind oder das Leben härter – wer weiß?
Spielstand: Barcelona: 5 – München: 0

Barcelona ist Verkehrschaos!
Nicht nur, dass man nie seine Ruhe hat vom Dauergeheul der Polizei- und Ambulanzsirenen, hier sind die Unfälle nicht nur häufig, sondern auch zum Anfassen nah.
In den letzten zwei Jahren sind wir 4x Augen- und Ohrenzeuge von Verkehrsunfällen geworden: Ein harmloser Auffahrunfall am Monumental, ein Zusammenstoß mit Blechschäden wegen Missachtung der Vorfahrt in Raval, in der Gran Via ein Massenunfall mit 5 beteiligten Fahrzeugen, davon ein umgekippter Krankenwagen, bei dem Fahrer und Beifahrer nicht angeschnallt waren! Und eine Verfolgungsjagd mit einem riesigen völlig übertriebenen Aufgebot an Einsatzfahrzeugen direkt vor unserer Haustür! Action wie im Kino.
Bedenkliches Ergebnis: Barcelona: 4 – München: 1

Barcelona ist Kunst!
Kultur ist für mich geistige Nahrung und hat einen hohen Stellenwert. Aus diesem Grunde ziehe ich auch das Großstadtleben einem Leben auf dem Lande vor. In München nutzten wir intensiv das vielfältige Angebot an kulturellen Veranstaltungen. In der bayrischen Hauptstadt war immer etwas geboten: Kleinkunst, Konzerte, Kino, Theater, Shows, Straßenfeste etc. In Barcelona hingegen ist das Theater schwer verständlich, da auf Katalanisch und Konzerte sind oft zu teuer. Zum Glück bietet die Design-Stadt eine Alternative: ein schier unendliches Portfolio an Museen und Ausstellungen – die wir uns nicht entgehen lassen können!
Besuchte Museen und Ausstellungen:
In 7 Jahren München: 6
In 2 Jahren Barcelona: 11

Und natürlich nicht zu vergessen:

Barcelona ist Sonne!
Die über 300 Sonnentage pro Jahr erwärmen nicht bloß die Haut, sondern auch das Herz. Das dunkelblaue Meer, welches selbst im November noch ganz Abgehärtete zum Baden lockt, die breite Promenade mit ihren acht Stadtstränden und die Straßenmusiker in Barceloneta vermitteln das Gefühl eines nicht endenden Sommers.

Bei so einem Punktestand muss ich den Katalanen Recht geben:
Visca Barcelona!

Unsere Bücher „Bestseller-Liste“ 2008

TR - Jörg ist aus meiner Sicht eine Leseratte. Oder, was meint Ihr? Bei im Durchschnitt mehr als zwei Wälzern pro Monat (mehrheitlich Sachbücher) kam er im letzten Jahr auf ziemlich genau 10.000 Seiten!!!

Von den zehn Büchern die ich im vergangenen Jahr gelesen habe, möchte ich Euch drei besonders empfehlen und ergänze damit Jörgs Top 7 (siehe vorangegangenen Post vom 20.01.09) zu unserer gemeinsamen Bücher Top 10:

Sarah MacDonald: „Wo bitte geht’s hier zur Erleuchtung?“

Als Vorbereitung für unsere Indienreise (siehe Post April 2008) haben wir neben weiteren Werken auch dieses Buch gelesen. Da es weit mehr ist, als ein informativer Reisebericht, sei es sogar denjenigen empfohlen, die noch nicht in Indien waren und auch nicht beabsichtigen, jemals dorthin zu gehen! Die Autorin, eine australische Journalistin, findet Indien grauenvoll, aber nachdem es ihren Partner beruflich dorthin verschlagen hat, folgt sie ihm widerwillig. Sie hasst das Land, doch nach einer lebensbedrohlichen Erkrankung macht sie sich auf, die tiefere Spiritualität des Landes zu erkunden. Sie bereist die unterschiedliche Regionen auf der Suche nach einem tieferen Sinn im Leben. Sie erlebt Riten und Feste von Hindus, Sikhs, Muslimen und Parsen aber auch Juden und Christen, eine Schweigewoche in einem buddhistischen Kloster ebenso wie abgedrehte Guru-Jünger in einem modernen Ashram. Sarah MacDonald beschreibt ihre Erlebnisse dabei so eindrücklich, dass man das Gefühl hat, alles selber zu erleben. Mal lustig, mal spannend, mal traurig und immer extrem unterhaltsam!

Hayden Herrera: „Frida Kahlo. Ein leidenschaftliches Leben“

Die außergewöhnliche Biografie der mexikanischen Malerin geht unter die Haut. Die Lektüre ist absolut empfehlenswert, auch wenn man nichts mit Kunst am Hut hat. Ein tief beeindruckendes Leben, kurz aber intensiv. Die Lebens- (und Leidens-)geschichte der Frida Kahlo stahlt eine große Energie aus und trotz (oder gerade) wegen ihres schweren Schicksals, macht ihre Geschichte Mut und Hoffnung.


Ulrich Enzensberger: „Die Jahre der Kommune 1“

Für die Mehrheit von Euch, nämlich alle der „Generation Golf“, ist dieses Buch meine persönliche Empfehlung. Weniger, um wie bei den Büchern von Florian Illies, Kindheitserinnerungen wieder aufflackern zu lassen, als vielmehr den Hintergrund zu geben für die Zeit und Umstände unter denen wir geboren wurden. Ulrich Enzensberger beschreibt die Zeit der Studentenrevolten und stellt sachlich recherchiert die geschichtlichen Zusammenhänge her. Entgegen des Untertitels (Berlin 1967-1969) geht es um weit mehr als nur die 3 Jahre in Berlin. Enzensberger porträtiert die BRD in der Nachkriegs- und Vor-RAF-Zeit, und gibt einen Überblick über die weltpolitische Lage der damaligen Zeit. Als einer der Gründungsmitglieder der Kommune 1 berichtet Enzensberger aber zugleich autobiografisch von seinen persönlichen Erlebnissen. Dies macht das Lesen spannend und unterhaltsam. Dadurch unterscheidet sich das Buch von einem nüchternen Sachbuch. Wie haben die Leute damals gedacht? Was war los in Deutschland und der Welt? Wie und wieso entstanden die RAF und andere terroristische Gruppen? Und warum ist Deutschland heute so wie es ist? Vieles, oder nahezu alles, unser gesamtes heutiges Leben, beruht auf den Umwälzungen dieser Zeit. Für mich war die Lektüre so eine Art Aha-Erlebnis.

Aus meiner kleinen Auswahl, könnt ihr sogar mein allgemeines Faible erkennen: Sachbücher, am liebsten verpackt in vom Autor erlebte Geschehen oder Biografien.

Wenn Ihr auch ein oder mehrere Lieblingsbücher hat, die Ihr gerne anderen weiter empfehlt, nur zu: wir freuen uns auf Eure Kommentare!

Meine Top 7 Buchliste 2008

JK - Nachdem ich heute mit einem weiteren Buch zum Ende gekommen bin, habe ich mir mal die Zeit genommen und überlegt, welche Bücher ich im vergangenen Jahr 2008 gelesen habe. Spanisches Fernsehen war lange Zeit keine wirkliche Alternative, wollte man sich nicht nur auf seine Interpretation des Gesehenen verlassen. Also haben wir im Winter 2007/2008 damit begonnen, bei „unserer“ chinesischen Pizzeria um die Ecke, bei herrlichem Sonnenwetter, Bücher zu lesen, alle Arten von Büchern. Angefangen bei „Das Parfüm“ über „Die Liebe in den Zeiten der Cholera“ bis hin zu irgendwelchen 9/11-Verschwörungstheorien war eigentlich alles dabei. Um Euch bei der Auswahl beim nächsten Besuch im Buchladen ein wenig zu unterstützen, hier die aus meiner Sicht besten Schmöker, die ich 2008 gelesen habe:

Ellen MacArthur: „Ich wollte das Unmögliche“

Ein Buch für Segelbegeisterte und die, die es werden wollen, aber auch für jene, die sich dafür interessieren, wie man durch Hartnäckigkeit und Durchhaltevermögen seine Träume verwirklichen kann. Das Buch ist eine Art Auto-Biographie und erzählt die ersten Erfahrungen, die Ellen im Segelsport macht. Sie umrundet Großbritannien und setzt sich danach zum Ziel, bei der wichtigsten Einhand-Segelregatta, der Vendée Globe, teilzunehmen. Sie schließt ihre erste Teilnahme im Jahr 2000/2001 mit dem zweiten Platz ab. Ein beeindruckendes und leicht zu lesendes Buch.
Anmerkung für "Nicht-Segler":
- Einhand bedeutet, dass nur eine Person an Bord ist und das Boot segelt und bedient
- Die Vendée Globe ist die wichtigste Einhand-Segelregatta; bei der Regatta segeln die Teinehmer mit ca. 20m langen Booten einmal nonstop um die Welt (ca. 27.000 Semmeilen oder 50.000 km); Dauer: ca. 90 Tage für den Sieger, viele benötigen mehr als 120 Tage!

Peter Arnett: „Unter Einsatz des Lebens“

Peter Arnett beschreibt seine Arbeit für unterschiedliche Nachrichtenagenturen in den 50er Jahren bis Ende des 20. Jahrhunderts. Schnell erkennt der in Neuseeland geborene Arnett, dass das „provinzielle“ Leben in seinem Heimatland nicht seine Berufung ist und macht sich auf eigene Faust auf den Weg, die Welt des Journalismus zu erkunden. Sein Weg führt ihn über Bangkok nach Vietnam, wo er den gesamten Vietnamkrieg aus Sicht eines, in dem Land lebenden Berichterstatters, schildert. Schließlich heiratet er eine Vietnamesin und fühlt sich so, über die reine Berichterstattung hinaus, mit dem Land und den Leuten noch mehr verbunden. Arnett hat sich zur Aufgabe gemacht, das Gesehene und Erfahrene vorbehaltslos zu beschreiben und gerät so nicht zu selten mit den beteiligten Regierungen (insbesondere der amerikanischen) in Konflikt. Wer einen Einblick in das äußerst harte Leben als Krisenberichterstatter bekommen möchte, der sollte das Buch lesen, wenngleich es schon ein paar Tage älter ist.

Khaled Hosseini: „Drachenläufer“

Ich habe den Film zum Buch nicht gesehen und werde mir diesen wahrscheinlich auch nicht antun, um den Eindruck, den ich bei der Lektüre des Buches bekommen habe, nicht zu „versauen“. Das Buch beschreibt in eindrücklicher Weise die innige Freundschaft zweier Jungen bis es zu einem tragischen Vorfall kommt. Es beginnt 1975 in Afghanistan und beschreibt die Verfehlungen und Probleme einer Jugendfreundschaft, welche im Rahmen der versuchten Wiedergutmachung zu unerwarteten Erkenntnissen führen. Ein sehr lesenswerter Roman über das alltägliche Leben in einem Afghanistan, das man sich so – zumindest ich – nur schwer vorstellen kann.

Roberto Saviano: „Gomorrha“

Ohne Zweifel hat jeder schon einmal von der Mafia gehört, jener durchorganisierten und brutal rücksichtslosen Clans, die das alltägliche Leben nicht nur in Italien beherrschen. Im Vergleich zu früheren Jahren ist es in der Vergangenheit relativ ruhig um die Mafia geworden, was aber – und das zeigt dieses Buch – nicht bedeutet, dass sie ihre „Arbeit“ eingestellt hätte. Der Autor lebt heute mit neuer Identität und mit Personenschutz rund um die Uhr an einem unbekannten Ort. Die Enthüllungen von Roberto Saviano über die Arbeitsweise und die Clanstrukturen haben bei ebendiesen für soviel Wirbel gesorgt, dass Saviano bereits mehrere Morddrohungen der Mafia bekommen hat. Wenn man weiß, dass die Mafia auch noch Jahrzehnte später Rache nimmt, dann kann man erahnen, was diese Drohungen für das weitere Leben Savianos bedeuten und wie sehr er mit der Veröffentlichung ins Schwarze getroffen hat. Hier ein Artikel zur Verfilmung auf Spiegel Online.

Tim Moore: „Zwei Esel auf dem Jakobsweg“

Man kann ihn ja in unterschiedlichen, anerkannten Weisen laufen, den Jakobsweg . Aber so, wie es Tim Moore beschreibt und vor allem, mit wem er den Weg läuft, ist durchaus des Lesens wert. Bei dem Autor handelt es sich nicht um einen streng gläubigen Christen. Im Gegenteil, er hält davon eigentlich nicht viel. Er entscheidet sich spontan, den Pilgerweg zu gehen und ihm wächst der zunächst ungeliebte , weil störrische Weggefährten über die fast 700 km sehr ans Herz. Es ist ein lustig geschriebendes Buch über die Widrigkeiten und Hindernisse des Jakobswegs, insbesondere wenn sich zwei Esel auf den Weg nach Santiago de Compostela machen. Aber lest selbst…

Naomi Klein: „No Logo!“

Wieder ein schon etwas älteres, deswegen aber nicht minder aktuelles Buch. Ich habe es als „Vorbereitung“ auf das neue Werk „Die Schock Strategie“ von Naomi Klein gelesen und freue mich schon darauf. Wer hätte gedacht, dass es eines Tages extrem hip sein würde, sich mit Firmenlogos und Werbesprüchen in Übergröße auf Jacken, Hosen, Hemden, Kappen, Taschen und wer weiß sonst noch wo, zu einer wandelnden Litfass-Säule zu machen? Nicht nur das: es gibt Mitarbeiter eines sehr großen amerikanischen Sportartikelherstellers, welche sich sogar das Firmenlogo haben eintätowieren lassen. Man kann nur sagen: Eine Meisterleistung modernen Marketings! All jene, die sich derart in „Szene“ setzen und mit Kleidungsstücken eindecken, denken in den wenigsten Fällen darüber nach, warum sie das tun und – wesentlich bedenklicher – wo und unter welchen Bedingungen die Ware hergestellt wird. Wen dies trotzdem interessiert, der sollte sich das Buch nicht entgehen lassen.

Joseph Stiglitz: „Die Chancen der Globalisierung“

Wie der Titel schon sagt: es gibt auch Chancen bei der Globalisierung, nicht nur Risiken und Nachteile. Joseph Stiglitz beschreibt die Problemstellungen und darüber hinaus auch mögliche Lösungsmöglichkeiten. Wie können wir es als entwickelte Industrieländer bewerkstelligen, die gesamte Menschheit an den Erfolgen der Globalisierung teilhaben zu lassen und bei der Bekämpfung – oder besser – bei der Vermeidung der Nachteile und Risiken mitzuwirken? Stiglitz beschreibt die weit reichenden Änderungen die dazu nötig sind, basierend auf einer Analyse der aktuellen Situation weltweit. Ein Buch mit Tiefgang und der Hoffnung, dass das reichste Land der Welt nach dem längst überfälligen Regierungswechsel sich seiner „Verantwortung“ endlich bewusst werden wird!

Dann bleibt mir nur noch, Euch viel Spaß beim Lesen zu wünschen. Vielleicht war der ein oder andere Tip hilfreich.

Was ist das bitte?

JK/ Es ist für barcelonesiche Verhältnisse extrem kalt geworden, das ist unverkennbar. Schon die letzten Tage bestätigte der prüfende Blick auf unser Thermometer, dass es auch in Barcelona Winter geworden ist. Nicht nur, dass es draussen bescheidene 6,1° hat, nein, auch in der Wohnung kommen wir nicht über 14,8° hinaus. Und das um kurz vor 17:00 Uhr!


Aber das, was ich am 07. Januar beim Öffnen des Rolladens zu sehen bekomme, das hatte ich eigentlich geglaubt, schon verdrängt zu haben.


SCHNEE!!! Zumindest auf dem Tibidabo, dem Hausberg von Barcelona. Das letzte Mal hat es in Barcelona vor ca. 20 Jahren geschneit, so bestätigen mir meine Kollegen im Büro. Na Mahlzeit, das hätten wir auch in Deuutschland haben können. Aber immerhin hat es für einen weiteren, wenn auch kurzen Post gereicht.

Weihnachten steht vor der Tür

TR/ Weihnachten steht vor der Tür. Es duftet nach Zimt und Lebkuchen, die letzten Plätzchen werden gebacken und das vierte Lichtlein am Adventskranz angezündet. Wir schlendern durch festlich erleuchten Gassen und hin zum Weihnachtsmarkt. Bei einem Glühwein wärmen wir uns auf. Leise rieselt der Schnee.

Barcelona? Nein, natürlich nicht! Ich habe nur versucht, meine Erinnerungen schweifen zu lassen an die Zeiten in Deutschland. Aber irgendwie gelingt es nicht so recht. Wie auch, bei 18 Grad und strahlend blauem Himmel? Mit der richtigen Weihnachtsstimmung müssen wir daher wohl noch bis Heilig Abend warten, bis wir wieder in der Heimat sind.

Immerhin, zum Glück haben wir etwas Nachhilfe in weihnachtlicher Atmosphäre bekommen: Für die kulinarischen Genüsse wie Christstollen, Spekulatius und Lebkuchen hat meine Mutter mit einem Geschenk-Päckchen zum 1. Advent gesorgt und ein paar Kerzen mussten wir neulich abends zwangsweise zünden, als plötzlich wieder einmal der Strom im ganzen Viertel ausfiel…

Habt Ihr dieses Jahr schon digitale Weihnachtsgrüsse erhalten? Der krabbelnde Nachwuchs oder alternativ die eigenen Haustiere, alles muss als Weihnachtsmann herhalten, wird verkleidet und abgelichtet. Da lassen wir uns nicht lumpen! Mangels Hund, Katze und Meerschwein müssen wir uns eben selber zum Affen machen ;-)

Der große Abend - Tunesien Teil 3

TR - Genug der Touristenmassen in Sidi Bou Said. Zum Abendessen wollen wir wieder „unter uns“ sein, folgen dem einheimischen Tipp nach La Goulette zu fahren. Der Zug bringt uns in den kleinen Vorort, die Ausgehmeile der Hauptstädter. Wow, da kann sich Barcelona mal eine Scheibe abschneiden! Ein Straßenrestaurant folgt dem nächsten, überall wird frischer Fisch zu Spottpreisen angeboten. Nach verschiedenen tunesischen Amuse-Guelles und einer gegrillten Dorade genieße ich noch die beste Schoko-Crepe meines Lebens. Zum Verdauen trinken wir in einem riesigen Straßencafé von den Ausmaßen eines Biergartens frischen Minztee und bestellen eine Wasserpfeife mit Apfelgeschmack. Aromatisierter Tabak ist hier der Renner. Es ist schon drei Uhr nachts, doch ausser uns scheint hier noch niemand aufzubrechen.

In der nächsten Nacht wird weiter gefeiert. Es folgt Teil 3 der Hochzeit: die Zusammenführung von Frauen und Männern.

Der hupende Autokorso wird angeführt von einem schwarzen Amischlitten mit dem Brautpaar. Ein Traum von einer Braut steigt aus und auch Hedi ist kaum wieder zu erkennen. Die letzten Abende war Hedi, ganz nach Tradition, unrasiert mit struppigen Haaren und in Jeans und T-shirt aufgetaucht. Heute dann – welch Kontrast! So schick und elegant, frisch vom Frisör und die Haut sanft gepflegt aus dem Hammam. Die Brautleute werden unter Trommeln, Fahnen und Wunderkerzen in den gigantischen Hochzeitssaal mit mehreren hundert Plätzen geleitet.

Was ist das wichtigste bei einer Hochzeit in Deutschland? Ein meist opulentes Essen ergänzt durch einen edlen Tropfen. Und in Tunesien? Tanz und Musik. Je lauter desto besser. Gegessen wird daheim. Vor der Feier. Deshalb startet die Fest auch erst um halb elf nachts. Dann aber richtig. Ohne lange Aufwärmphase geht es los. Begleitet von moderner arabischer Musik stürmen die Gäste die Tanzfläche. Ich entdecke das Geheimnis der Bewegungen des Bauchtanzes: Es ist wie bei den Kubanern mit Salsa: Schon die kleinsten Kinder bewegen hier ihre Hüften, wovon unsereins nur träumen kann! Alle singen, klatschen und tanzen. Ohne Unterbrechung. Ohne Hemmungen. - Ohne Alkohol.

Eigentlich wollten wir uns in guter Barcelona-Tradition am Strand ausschlafen. Doch leider hatten wir die Badetücher ja als Bettlaken umfunktionieren müssen und die am Strand vermieten Liegestühle waren mehr Stühle als Liege. In einem langen Strandspaziergang lernen wir nun die Küste kennen (die nicht mit Barcelona konkurrieren kann) sowie die Luxus-Hotels. Uns fällt ein Stein vom Herzen. Sind wir froh, dass wir hier nichts gebucht haben! Unser Wohnheim war die bessere Wahl: Die persöhnliche Atmosphäre, die gute Lage mitten in Tunis mit Tramhaltestelle und Café für unser Frühstück gleich ums Eck lassen uns mit dem fehlenden Wohlstand versöhnen. Und nicht zu vergessen, der unschlagbare Preis: 65 Euro insgesamt für 6 Nächte! Für das Zimmer, versteht sich, incl. Küchenbenutzung und Flughafentransfer!

Bonjour und As-salam - Tunesien Teil 2

TR - Die Sonnenstrahlen kitzeln uns wach. Gestern Mückenattacken heute nun Hummeln. Zum Glück nicht im Zimmer, sondern im Hintern! Auf, auf! Es gibt viel zu sehen!

Wir schlendern durch die Markthallen und beim Anblick der Auslagen läuft uns das Wasser im Munde zusammen. Die Fische sind ultra-frisch und zum Beweis öffnen die Händler die Kiemendeckel. Die Käsetheke duftet nach Urlaub und die eingelegten Oliven machen Lust auf Orient.

Ein Menschenstrom treibt uns durch das Gewirr der Gassen mit den verschiedenen Bazaren, den Souks. Lederwaren-Souk, Keramik-Souk, Schmuck-Souk. Jede Gasse hat sich spezialisiert. Wir tauchen ein. Hier nur Stoffe, dort nur Küchengeräte und, was ist denn das für eine Gasse? Der Hochzeitsdekorations-Souk! Geschenkbänder, Stoff-Rosen und Papiertischdecken in Hülle und Fülle.

Nach soviel Kommerz lockt uns die Kunst. Im Musée de Bardo, dem wichtigsten Museum Tunesiens bestaunen wir gigantische Mosaiken und Skulpturen aus vorchristlicher Zeit. Die perfekte Vorbereitung für das antike Karthago.

Abends: Das Männer-Fest. Wir lassen uns das selbstgemachte, in Alufolie mit Rosmarinzweigen gegarte, butterzarte Fleisch mit den exotischen Beilagen auf der Zunge zergehen. Die Band beginnt zu spielen, doch wir sitzen direkt neben der Box und der Dudelsack putzt uns die Ohren durch. Fast taub fliehen wir nach draußen, in den Vorhof. Hier haben sich die Männer versammelt. Die Frauen, die seltsamerweise in der Überzahl sind, okkupieren den Innenhof. Hier draussen fließt Bier und Wein. Die ganze Feier entwickelt sich zu einer Party im westlichen Stil. Nur die teils mit Kopftuch bedeckten Frauen, die arabischen Klänge und der Bauchtanz der Frauen wie Männer zeigt uns, dass wir in einer anderen Welt sind. Jörg raucht seine ersten Züge an der Wasserpfeife ("Da kommt ja gar nichts raus") und erzählt einem ausreisewilligen Tunesier, er sei von der deutschen Botschaft und könne ihm ein Visum erteilen...

Am Morgen danach benötigen wir einen extra starken Kaffee. Der Nahverkehrszug rattert den Deich entlang. Hinter uns liegt die bezaubernde Bucht von Tunis, vor uns Karthago. Wir besichtigen alle Ausgrabungen, die Mittagshitze kann uns nichts anhaben. Bei den meisten Stätten sind wir allein. Nur an der riesigen Hauptausgrabung sitzen die Touristengrüppchen stöhnend im Schatten. Wir genießen die Weite und Größe der Anlage, lassen unserer Fantasie, angeregt durch die Inspirationen des Museums freien Lauf und versetzen uns in die Zeit Julius Cesars zurück. Wir wandeln durch die römischen Therme und spüren die Hitze der antiken Sauna auf der Haut. Nur der Sprung ist kalte Becken des Frigidariums bleibt uns leider verwehrt: es sind nur zwei imposante Säulen erhalten.Ich kann nicht genug bekommen. "Schau mal, Jörg: Hast Du das gesehen? Hier kann man sogar noch die Schrift lesen!?" Irgendwann braucht aber auch Jörg eine Pause, doch meine Passion ist noch nicht gestillt, ein paar Steine habe ich noch nicht gesehen. Vielleicht hätte ich Archäologie studieren sollen???

Wir kehren zurück in die Neuzeit. Nach Sidi Bou Said, dem blau-weissen Städtchen auf dem Hügel, das eine frappierende Ähnlichkeit mit den griechischen Kykladen-Inseln aufweist. Nichtsdestotrotz sehr sehenswert, was leider auch Heerscharen von Touristen wissen.

Ein unwiderstehlicher Mix - Tunesien Teil 1

TR - Unter uns funkelt das Lichtermeer einer der ältesten mediterranen Städte und eine der für uns attraktivsten Metropolen der Welt. Wir befinden uns im Anflug auf Tunis, des Geburtsortes nicht nur Roberto Blancos und Claudia Cardinales, sondern auch die kulturelle Wiege unseres Freundes Hedi. Vor uns liegt eine unwiderstehliche Mischung aus orientalischer Kultur und westlichem Wohlstand sowie ein für uns aussergewöhnlicher Event: Eine tunesische Hochzeit!

Bis zuletzt waren wir unschlüssig, ob wir die Reise antreten sollen. Nicht gewillt ein paar hundert Euro für einen Kurztrip auszugeben. Ich ließ nicht locker und im günstige Flüge auftreiben bin ich ja quasi Profi :-) …Glück gehabt! Schnäppchen gemacht! Fehlte nur das Hotel. Vielleicht ein schönes 3 oder 4 Sterne Hotel? Doch eh ich mich versehe ist es 2 Tage vor Abflug und wir sitzen immer noch auf der Strasse. Das billigste Zimmer kostet 106 €. Für ein 5* Hotel ein super Deal, nur leider völlig jenseits unseres Budgets. Also buche ich in meiner Not ein Zimmer in einem Mädchen-Wohnheim, verschweige Jörg die Details. Am nächsten Abend wird mein Koffer-Packen durch einen Schrei des Entsetzens jäh unterbrochen „Hast Du Dir die Website genau angeschaut?“ fragt er mich wütend. „Da steht: Douches et toilettes communes par étage.“ Oh, Mist, Gemeinschaftsbad! Sorry, es war mir zu mühsam mich durch die französischen Seiten zu kämpfen. „Na, toll. Außerdem: Die listen alles auf, was es in den Zimmern gibt: Stuhl, Tisch, Lampe, aber schreiben nichts von Ventilator!“ „Also, Jörg, das halte ich für ausgeschlossen. Selbst in der billigsten indischen Unterkunft gab es einen Ventilator...“

Am Flughafen werden wir von hunderten Tunesier empfangen, nur Walid, der Hausherr des Wohnheims lässt sich nicht blicken. Er müsste uns erkennen, denn (sicherheitshalber) habe ich ihm ein Foto von uns gesendet (auf dem Jörg unschwer als Mann zu erkennen ist).

Walid entdeckt uns und bringt uns über leergefegte Schleichwege zum Wohnheim. Mir fällt ein Stein vom Herzen: das Zimmer hat ein Bad! Nur, leider gibt es keine Bettwäsche und - keinen Ventilator! Die Nacht wird zur Hölle. Wir tun kein Auge zu, es ist unerträglich heiss, die Mücken fressen uns und mich plagt das schlechte Gewissen.

Am nächsten Abend werden wir mit Hedi und ein paar Freunden ausgehen. Eigentlich dachte ich, dass das Henna-Fest der Frauen sei, aber na gut, Tunesier sind wohl flexibel. Ist mir auch recht, denn so kann ich schon mal ungezwungen abchecken, wie die Mädels sich hier so kleiden. Ich ziehe also meine lockeren Urlaubsklamotten an.

Wir treffen Hedi im Haus seiner Familie und er erzählt uns, dass heute Henna-Fest sei. So ein Ärger! Extra habe ich mir noch einen Rock für diesen Anlass gekauft, nun liegt er in der Unterkunft und ich hier mit dieser Schlabberhose!

Diverse weibliche Verwandte holen uns ab und mir stockt der Atem. Das darf nicht wahr sein! Eine herausgeputzter als die andere! Elegante fließende Stoffe mit Glitzer und Glimmer. Die Haare aufgestylt und die Gesichter perfekt geschminkt. Und ich daneben völlig under-dressed. Ich komme mir vor wie das hässliche Entlein und würde am liebsten im Erdboden versinken! „Jörg, was die mangelhafte Info betrifft – wir sind quitt! Ich mit der Unterkunft, Du mit der Feier!“ Über 20 Um- und Irrwege werden wir im Autokorso zum Haus der Feier kutschiert. Rund 200 weibliche Gäste warten im Innenhof und eine attraktiver als die andere. Rampenlicht perfekt, wir dürfen in die erste Reihe!

Der Abend ist den Frauen reserviert. Männer, ausser Jörg und den Vätern des Brautpaares sind nicht erwünscht. Auch der Bräutigam hat hier eigentlich nichts zu suchen. Aber, da unser Bräutigam nur optisch ein Tunesier und sonst eher ein Ur-Münchner ist, gesellt er sich ab und zu unter die Frauen, und kann sich im Übrigen auch für die Henna-Bemalung nicht begeistern, weshalb dieser Part des Abends ausfällt. Die Braut sitzt im Blitzlichtgewitter auf einer Art Thron, wird begrüßt, bewundert und mit edlem Brautschmuck beschenkt und behängt.

Die eleganten Damen tanzen mit Hüftschwüngen zu orientalischen Klängen, es wird im Takt geklatscht und immer wieder hören wir Jubelgeträller, was entfernt an Indianergeschrei erinnert. Das Geheimnis der Bewegungen als auch des Geträllers bleibt uns verborgen.

Zwischendurch werden Säfte und exquisite süße Stückchen serviert. Irgendwann wird Jörg auch auf die Tanzfläche gezogen. Plötzlich, für uns völlig unvermittelt, ist das Fest vorbei und fast alle brechen auf.

Die zweite Nacht schlafen wir besser. Wir haben uns an die Hitze akklimatisiert (es ist auch nicht heißer als zu Hause) und schlummern voller Eindrücke in die Träume. Wir freuen uns schon auf die nächsten Feiern, denn in Tunesien dauert eine Hochzeit immer mehrere Tage....

Durch Südindien mit dem Rucksack

Indien – für viele ein magisch-anziehendes Land, für andere der blanke Horror. Wir wollten uns endlich ein eigenes Bild machen und reisten für 4 Wochen mit dem Rucksack durch Südindien.

Indien ist halb so wild wie befürchtet. Klar, wir kennen von Indien „nur“ die rund 3000 zurückgelegten Kilometer. Alle Regionen nördlich von Bombay kennen wir nicht. Aber all die negativen Dinge, auf die wir uns aufgrund von Reiseberichten anderer und der Lektüre von insgesamt sechs Büchern eingestellt hatten, haben wir weder gesehen noch erlebt. Im Gegenteil. Der Kulturschock blieb (leider?) aus.

So seltsam es klingt: nie zuvor habe ich mich auf einer Reise so entspannt! Einer der Hauptgründe war mit Sicherheit die Ruhe. Ruhe? Ist Indien nicht Lärm pur? Wir bahnen uns durch den Straßendreck, an Plastiktüten-fressenden heiligen Kühen vorbei, eingehüllt in einer Wolke aus diesigem Smog. Millionen von Menschen, alle gleichzeitig unterwegs und immer on the road. Ein irrer Verkehr. Alle und alles kreuz und quer ohne jegliche Regeln und mit einer unvorstellbaren Geräuschkulisse aus knatternden Zweitaktern, dröhnenden, wummernden LKWs und stakkato-hupenden Autorikschas. Im Gegensatz zu Deutschland klebt nicht etwa „Baby an Bord“ auf der Rückseite der Fahrzeuge, nein, viel wichtiger: die unüberhörbare Aufforderung, der alle non-stop nachkommen: SOUND HORN! Doch: im ganz großen Unterschied zu Spanien: Ab 22 Uhr werden UEBERRALL auch in Großstädten mit einer Millionen Einwohnern die Bürgersteige hochgeklappt und es herrscht Grabesruhe. Wie erholsam! 4 Wochen lang jede Nacht durchschlafen zu können!!!!

Die Inder sind ein lustiges Völkchen: Die täglich wiederkehrende Show „Wir sind berühmte Stars aus dem Westen“ erleben wir gleich am ersten Nachmittag. Wir versuchen gerade dem Straßenlärm in Bangalore in einem Stadtpark zu entfliehen, als wir von einer Gruppe junger Inder gesichtet werden. „Where are you from? Picture, please!“ Binnen Sekunden sind wir umringt, umzingelt und eingekesselt von etwa 15 indischen Studenten, von denen jeder ein Foto fordert, mit sich, uns und allen, versteht sich. Wir posieren stoisch lächelnd. 4 Wochen später sind wir mit Sicherheit in nahezu allen Fotoalben Indiens verewigt (und wer weiss, wo wir im Internet überall auftauchen…).


Wenn die Leute keine Kamera greifbar haben, kommt das Fotohandy zum Einsatz. Sofern gar nichts dabei ist, erfolgt die Kontaktaufnahme so: Hello, what`s your name? Where you frrrom? Auf unsere Antworten kommt meist ein Kichern und damit hat sich der Englischwortschatz und die Konversation erschöpft. Aber alle sind glücklich.

Nach zwei Tagen in Mysore (traumhaft lohnenswerter Palast!) und einem Tag Relaxing in einer Ayurveda-Klinik bereisen wir den südlichsten Bundesstaat Kerala.


Der Staat wird seit über 50 Jahren kommunistisch regiert und die Leute wissen, warum sie bei den (freien) Wahlen für die Fortsetzung der Regierungsarbeit stimmen: Der Staat hat das höchste Bildungsniveau, die höchste Lebenserwartung und die geringste Kindersterblichkeit in ganz Indien.
Auch die Landschaft hier ist anders als der Rest Indiens: Ein dichtes Netz aus breiten Flüssen, glänzenden Kanälen und dunkel-dreckigen Lagunen windet sich vorbei an saftig-grünen Plantagen. Zu Recht spricht man hier auch vom Venedig Asiens. Vermutlich könnte die Gegend ganz nett sein, doch leider ist es nicht nur unvorstellbar heiss und stickig, sondern der Himmel mit tiefen Wolken verhangen. Dennoch (wenn man schon mal hier ist…) mieten wir uns für 24 Stunden ein riesiges Hausboot, mit dem wir allein mit der 3-köpfigen Crew aus Kapitän, Koch und Maschinist durch die Kanäle tuckern. Abends und nachts schüttet es aus Eimern.


Nach 10 Tagen Regen fliehen wir von Trivandrum gen Norden. Wir liegen auf unseren schmutzig-blauen Pritschen im Nachtzug der Sleeper-Class und versuchen etwas Schlaf zu finden. Mit lautem, völlig unmelodischem, schiefem Summen übertönt der junge Typ auf der Liege über mir nahezu das röchelnde Schnarchen des Alten gegenüber und gibt damit eine weitere amüsante Eigenart der Inder zum Besten: Die berühmten Walkman-Singers! Aber, Oropax wirkt. Nur leider nicht gegen den Anblick der Kakerlake, die gerade 10cm entfernt von meiner Nase die Wand entlang saust! Die Sleeper-Großraumwägen sind die Liegewagen für die breite Bevölkerung. Klar, es gibt auch „bessere“ Klassen. Die unterscheiden sich im Wesentlichen aber nur durch den hohen Preis und die Temperatur. Zweimal hatten wir Pech, die Sleeper-Klasse war bereits ausgebucht und wir mussten im Air Conditioning-Waggon mit Jacke und eingewickelt in die ausgeteilten Decken zitternd bis zur Ankunft verharren.

Endlich, die Ankunft in Calicut. Hier hält sich nur selten ein Tourist auf. Sämtliche Augen heften sich auf uns. Allerorten werden wir angestarrt. Wir kommen uns vor, als hätten wir grüne Gesichter und Antennen auf dem Kopf. Aber, die Sonne lacht: ein gutes Omen für zwei Tage Nationalpark. Klappernd kriecht der völlig überladene Bus die Serpentinen hinauf in die Bergwelt. Wir haben wirklich Glück. Nicht nur, dass das Wetter endlich mitspielt und wir die angenehme Erfrischung mit (nur) knapp 30 Grad genießen, sondern, vor allem, dass die Tierwelt sich blicken lässt. Neben verschiedenster Arten von Rotwild, Gnus, Affen, Giant-Squirrels, Pfauen und anderem Federvieh entdecken wir plötzlich im Dickicht ein graues Riesen-Schlappohr. Ein Rüssel schnaubt in unsere Richtung und unser Fahrer des Jeeps wird sichtbar nervös. Mit entsprechendem Sicherheitsabstand halten wir an. Aussteigen streng verboten. Und auf einmal kreuzt eine Elefantenfamilie mit Baby unseren Weg. Wow. Andächtig beobachten wir das Schauspiel.

Der Ventilator über unserem Bett wirbelt auf höchster Stufe und lässt sich nicht runterregulieren. Nicht nur, dass ich wegen des Luftzugs den Schlafsack über meine Ohren ziehe, nein ich versuche auch nicht hinzuhören, wie sich der Inder neben unserem Bett stundenlang die Seele aus dem Leib kotzt. Der arme Kerl. Zum Glück haben wir ihn durch die Pappwand zum Nachbarzimmer nicht gesehen. Nach zwei schlaflosen Nächten und einer erschöpfenden Wanderung streckt es auch mich dahin. Zurück in Calicut legen wir eine 2-tägige Zwangspause wegen 39 Grad Fiebers ein.

26 Stunden Zugfahrt weiter im Norden erwartet uns ein erneuter, diesmal gar nicht so unangenehmer Zwangsstopp. Wir verbringen einen Sonnentag an der Küste Goas, schlendern den weissen Sandstrand entlang und beobachten die Fischer bei der Arbeit.

Jörg geniesst das pseudo-indische Essen, endlich gibt es was zum Kauen, anstatt des sonst üblichen Gemüsepürees. Wir bestellen extra-scharfes Masala, doch hier ist man zu sehr an den ausländischen Gaumen angepasst. Wo ist die scharfe Sauce aus Chilli und Bethelnuss? Alles schmeckt in Goa irgendwie fad.

Der Anschlusszug einen Tag später bringt uns ins Landesinnere nach Hampi, UNESCO Weltkulturerbe und einer der Höhepunkte jeder Südindien-Reise.

So weit das Auge reicht eine zauberhafte Märchen-Landschaft aus Felsen, Feldern und Flüssen gesprenkelt mit tausenden hinduistischen Tempeln. Hier könnte man locker eine Woche verbringen, doch leider drängt die Zeit. Wir wollen noch ein anderes Highlight sehen: Nasik.

Nasik ist eine der heiligen Städte, in der alle 12 Jahre der größte religiöse Menschenauflauf der Erde stattfindet: Die Kumbh Mela mit unzähligen Millionen Pilgern. An einem normalen Tag ist der Ort vergleichbar mit Varanasi/Benares, DER heiligen Stadt am Ganges, von der ihr vielleicht schon gehört habt. Auch hier, in Nasik liegt der monotone Gesang der betenden Mönche in der Luft und vermischt sich mit allerlei seltsamen Gerüchen. Hunderte fromme Pilger reinigen im verseuchten Wasser ihre Seelen und hier Sterbende gelangen direkt ohne Umwege von Wiedergeburten ins Nirwana. Sadhus, die streng asketisch lebenden hinduistischen Mönche, bewachen die Tempel oder meditieren in kleinen Kapellen. Was hier -wohl im Gegensatz zu Varanasi- fehlt, sind der Gestank und die Touristen-Abzocke.

Klar, wir sind hier allein. Wie in fast allen der von uns aufgesuchten Städte begegnen wir pro Tag nur einem anderen weißen Touristen. Hier sind die Inder noch nicht von den negativen Auswirkungen des Tourismus verdorben, drängen einem weder ungefragte Führungen noch Andenken auf und verlangen korrekte Preise. Allerdings, keine Abzocke heisst natürlich auch Feilschen bis zum Umfallen, was vielen westlichen Touristen vielleicht zu mühsam oder weil sie denken, „Nur ein Euro für das Taxi, wie billig!“ Dass sie aber in Wirklichkeit den vielfachen Preis zahlen und damit zu einer Verstärkung der sozialen Ungerechtigkeit beitragen und dazu die Preise für Touristen versauen ist ihnen nicht bewusst. Wir ziehen es daher immer vor, touristisch hochfrequentierte Orte zu meiden und uns „off the beaten track“ zu bewegen. Dank Lonely Planet wussten wir, was alles kosten durfte. Und da in Indien ja Zeit NICHT Geld bedeutet, kann so eine Diskussion um eine 15-minütige Taxifahrt durchaus 15 Minuten dauern....

Unser Fazit:
Wenn man noch nie in einem Entwicklungsland gereist ist, oder gar die Indienreise, die erste Erfahrung ausserhalb Europas ist, kommt leicht ein Schock auf. In unseren Landen verbindet man mit Indien eher Attribute eines Schwellen- oder gar Industriestaates. High-tech-Computerindustrie, Atombombe etc. Aber, und das ist wahrscheinlich vielen nicht bewusst (war es uns auch nicht) Indien ist ein Entwicklungsland, welches unglaublich viel gemeisam hat mit Afrika und Südamerika. Indien ist eine Frage der persönlichen Wahrnehmung basierend auf den Erfahrungen und Erlebnissen, die man VOR der Indienreise gesammelt hat.

Also, wenn Ihr Lust auf Indien habt, aber vor den negativen Eindruecken zurueckschreckt: fahrt nach Südindien!

Watt und Volt

TR - Wir hatten Glueck! Der zuletzt beschriebene Temperatursturz hat nur 4 Tage angehalten. Angeblich sei eine Kaeltewelle aus Europa uebers Land gezogen. Voellig untypisch. Nun haben wir also seit ueber 2 Wochen wieder ganz ordentliches Wetter. In der Mittagspause lassen wir bei angenehmen 15 Grad die Sonne auf die Nase scheinen und morgens, wenn ich das Haus verlasse, sind es auch schon ueber 10 Grad. Wir haben ein grosses Kissen an die Balkontuere im Wohnzimmer gelegt und jetzt pfeift der Wind auch nicht mehr so rein.

Die letzte Stromrechnung hatte uns zunaechst einen ziemlichen Schrecken eingejagt, statt der ueblichen 13 Euro sollten wir auf einmal das fuenffache zahlen und ueber 500 KW verbraucht haben.... Mein Telefonat mit der Stomgesellschaft verlief muehsam. Erst komme ich ewig nicht durch und dann kaempfe ich mit heftigen Sprachproblemen. Was heisst denn nur auf spanisch Stromverbrauch, Stromzaehler, Watt und Volt?? Der freundlichen Kundenbetreuer (oder ist dies eine Frauenstimme?) wechselt auf englisch, doch das hilft mir nicht wirklich weiter. Ich stottere vor mich hin, komme mir vor wie der letzte Depp, antatt mich zu erloesen und selbst den Hoerer zuergreifen, amuesiert Joerg sich praechtig, wie ich verzweifelt ein irres Kaudelwelsch aus englisch und spanisch stammele.

Zwar hat sich mein Hoerverstaendnis stetig gebessert, insbesondere strengt es mich nicht mehr so an zuzuhoeren und die Schweissausbrueche am Telefon in der Arbeit haben sich gelegt (oder liegt das nur an den kuehleren Temperaturen???). Selber zu sprechen ist allerdings nach wie vor holprig, muehsam und voller Fehler. Eigentlich wollten wir im Herbst einen neuen Kurs der Sprachschule besuchen, doch der Kurs kam aufgrund zu wenig Teilnehmer fuer unser Niveau nicht zustande.

Gestern habe ich in einem meiner Lieblings-Latino-Radiosender, eine nette Reklame gehoert, die mich an meine Sprachprobleme hier erinnert. In der Werbung fuer gebratene Bananen wird deren unterschiedliche Bezeichnung in den verschiedenen Laendern Lateinamerikas aufgesagt. Mittlerweile ist mir sehr klar, weshalb mir das hier am Anfang alles sehr „spanisch“ vorkam und ich fast nichts verstand... und dass das nicht nur an der unterschiedlichen Aussprache lag...

Der Winter kündigt sich an

TR- Das Warten zahlt sich aus! Vor rund 6 Wochen hat Jörg bei Telefonica einen Festnetzanschluss beantragt und nun, am Freitag Nachmittag kam der Elektriker, und hat die Kabel verlegt. Die Konstruktion sieht zwar noch etwas abenteuerlich aus, aber wir können jetzt tatsächlich Anrufe empfangen. Was nicht selbstverständlich ist: Nachdem bei meiner Kollegin neulich der Anschluss verlegt worden war, klingelte das Telefon statt bei ihr, beim Nachbarn und es vergingen fast 2 Wochen bis das Problem gelöst war! Unser Telefon hingegen funktionierte zu unserer Freude auf Anhieb.

Für diejenigen, mit denen wir nicht in regelmäßigem Email/Chat-Kontakt stehen nun ein Update über unser Leben hier. Da momentan in Spanien alle (und vermutlich auch die meisten Deutschen) übers Wetter reden, will ich mich nicht davon ausnehmen…:

Unglaublich, ist es wirklich gerade erst einen Monat her, als wir das letzte Mal beim Baden im Meer waren? Die Strände im Norden, an der Costa Brava gelegen, hatten wir über Monate jedes Wochenende aufgesucht und immer wieder neue romantisch zerklüftete Buchten mit feinsandigen Stränden vor türkis-farbenem Meer entdeckt. Doch seit Oktober war mir das Wasser dort zu frisch geworden, und so machten wir einen Ausflug an die südlich von Barcelona gelegene Costa Dorada nach Cambrils und entdeckten einen von Felsen und üppiger Vegetation umgebenen riesigen Traumstrand bei Hospitalet de L' Infant.

Ein paar Tage später verbrachten wir den Abend mit unserem Besuch Roland auf einem unserer Lieblingsplätze in der Altstadt und aßen leckere Tapas und tranken Vino tinto. Trotz meiner Sommerjacke wurde es mir erstmals etwas kühl. Doch als Roland ein paar Tage später von seinem Kurztrip nach Südfrankreich zu uns zurückkehrte, mussten wir ihn und uns enttäuschen und zum ersten Mal nach vielen Monaten das Innere eines Lokals aufsuchen. Von einem Tag auf den anderen war es (zumindest für mich) vorbei mit Sandalen. Jörg hatte sich vorgenommen bis mindestens November keine geschlossenen Schuhe anzuziehen – es ist ihm gelungen!

Als uns über Allerheiligen Mike besucht, ist dieser zwar etwas skeptisch, wagt er sich dann aber auch mit kurzer Hose und Flip Flops aus dem Haus.
Am Wochenende stapfen wir auf den oberhalb des Hafens gelegenen barceloneser Hausberg Montjuic. Dank Mikes Tipps entdecken wir oben eine sonnige und windgeschützte Chill-Out-Bar, in deren bequemen Klappsesseln wir den Nachmittag über relaxen. Sanfte Cafe-del-Mar-Musik schwingt in unseren Ohren und leckerer Grillgeruch steigt uns in die Nase. Es wird die katalanische Spezialität Butifarra mit gegrilltem Maikolben serviert. Seit Jörg Anfang des Jahres auf einem Markt ein minder-wertiges Butifarra-Brötchen gegessen hat, kann er selbst diese knackig-saftige grobe Bratwurst nur noch als fettig-ungenießbar einstufen. Was soll’s, Mike und ich lassen’s uns schmecken!
Auch letztes Wochenende zum Start der Segelregatta „Barcelona World Race“ (mit 2 Mann pro Boot nonstop um die Welt) lachte die Sonne und lockte fast allen (Touristen) die Zehen aus den Schuhen. Aber da lass auch ich mich nicht lumpen und gehe zumindest zeitweise im T-shirt.

Seit 4 Tagen ist nun auch hier die Kälte eingekehrt, kühle 8 Grad morgens, wenn ich das Haus verlasse. Die Blätter haben angefangen, sich gelb zu färben und der Wind hat schon einige davon getragen.

Gestern saßen wir über drei Stunden im Straßencafe am Monumental, zwei Straßenblöcke von unserer Wohnung entfernt. Die Sonne wärmt Gesicht und Hände, das Thermometer gegenüber zeigt 15 Grad an.

Später betrete ich unsere Wohnung und spüre, wie die Kälte in Sekunden in meinen Körper eindringt. 15 Grad Zimmertemperatur ohne die wärmenden Sonnenstrahlen, ist zu kalt. Doch, dank unseres 2500 Watt Heizlüfters kann ich verfolgen, wie die Kommastellen auf dem Thermometer sich schnell nach oben bewegen und schon eine halbe Stunde später erreicht die Skala knapp 20 Grad, ich kann unter der Decke wieder hervor kriechen. Ich will noch ein bisschen Hauhaltsdinge erledigen und schalte die Waschmaschine an. Ein großer Knall und alles ist still. Die Geräuschkulisse aus Heizlüfter, Waschmaschine und Reggae-Musik ist verstummt- Die alten Leitungen sind einfach nicht für hohe Leistungen ausgelegt....

Espanyol

TR - Nachdem Deutschland seit Wochen in der Hitze „schmort“, können wir Euch vielleicht mit unseren angenehmen, frühlingshaften Temperaturen etwas neidisch machen!?! Das Thermometer klettert kaum höher als 24 Grad und das Beste: abends sitzt man gemütlich und leicht bekleidet draussen bei lauen 20 Grad! Fast täglich ziehen ein oder zwei heftige Regenschauer über die Stadt und waschen den Pollenstaub aus der Luft. Alles blüht und erstrahlt in saftigem Grün, so dass die Barcelonesen ihre Stadt nicht wieder erkennen!

Am vergangenen Wochenende nutzten wir die Sonne und glitten erstmals mit unseren Inlines über spanischen Boden, skateten erst durch die Stadt und dann die Uferpromenade entlang und entspannten uns schliesslich am Strand. Ein angenehmes Lüftchen säuselte unsere Körper entlang und Jörg wagte sich in die Fluten des Meeres.

Auch sprachlich lassen wir uns mittlerweile im lauwarmen Meer treiben, wie angenehm, nach dem Sprung ins eiskalte Wasser der spanischen Sprache vor fast 4 Monaten.

Seit Anfang März, seit Eveline, meine Schweizer Vorgängerin in ihre Heimat zurückgekehrt ist, muss ich ebenfalls an die Hotline. Der Telefondienst in den ersten zwei Wochen war der Horror:

Ring! Rrrrring! Rrrrrrrrrrrring! Höchste Konzentration, Körper in Alarmbereitschaft!
- „Ja bitte“
- „Asndjkhuiofyf djioewh odjf`sdfafj odfs`fjiojf gjioafdgà sjffi asdnañhdjkxnidhf“
Äh? Hm? Ich habe kein Wort verstanden, schnell meine Ausrede:
-„Entschuldigen Sie, ich bin neu hier.“
- „sndñjkandñfd jdasfjfja nduigfshdf klfadfahf fjsdklñfjsf!!!“
- „Bitte sagen Sie mir Ihre Telefonummer, dann ruft sie meine Kollegin zurück.“
- „94 786 65 32“
- „Ich wiederhole: 9 4 7 9 6...”
- „No, „94 786 65 32“ O.k., also noch einmal:
- „94 6 8 6 6 5 3 2“
- „No, no, no!!! 9 4 7 8 6 6 5 3 2!!!
Spätestens nach dem vierten Anruf bin ich fix und fertig, schweissgebadet und das Schlimmste: etliche weitere stehen bevor!

Eveline hat mir zum Glück einen guten Tipp gegeben, den ich (bis heute) eifrig befolge: Sie notierte sich einfach den Namen und den Ort der anrufenden Apotheke soweit sie beides versteht und dazu die Postleitzahl und sucht anschliessend in der Kundendatenbank oder bei Neukunden im Internet auf den Gelben Seiten nach der Apotheke. Das klappt (fast) immer!

Mit der Sprache geht es aber mittlerweile bei uns beiden deutlich aufwärts. Die tägliche Herausforderung in der Arbeit, der Umgang mit Kollegen und Kunden fördern das Hörverständnis enorm und natürlich auch unsere Ausdrucksfähigkeit. Meine Kollegin Isabel und der Telefondienst in der Arbeit sind eine harte Schule. Ich hatte ja anfangs erwähnt, dass Isabel erfolgreich versucht, Eddy Murphy Konkurrenz zu machen...

Jeden Tag kommen ein paar neue Vokabeln hinzu. Meistens realisiert man es gar nicht, da die Worte einfach unbemerkt durchs mehrfache Hören oder Lesen ins Gedächtnis übergehen. Leider schleichen sich ebenso leicht die Grammatikfehler ein, man muss sie nur oft genug wiederholen, dann denkt man, so sei es korrekt.

Um dem entgegen zu wirken, besuchen wir seit Ende April einen Spanisch-Sprachkurs, 4 Stunden die Woche und nun haben wir das Gefühl, dass es nun auch mit der Grammatik voran geht. Wir lesen fliessig die kostenlosen Zeitungen in der U-Bahn und so ueben wir nicht nur das Spanisch, sondern lesen in den Zeitungen auch „gezwungenermassen“ die Artikel in Katalan, versuchen es zumindest.

Immerhin erkenne ich jetzt, im Gegensatz zu den ersten Wochen, meist bereits nach den ersten ein, zwei Sätzen, dass es sich um Katalan handelt. Ein bisschen nervig ist es hier schon, man empfängt kaum einen Radio- oder Fernsehsender auf Spanisch und in den regionalen kostenlosen Zeitschriften sind die Lokalnachrichten ebenfalls oft in Katalan geschrieben. Die gesprochene Sprache zu verstehen ist meist sehr schwer bis unmöglich, die Aussprache erinnert eher an slawische Sprachen, lesen ist dafür etwas einfacher, da es sich um eine romanische Sprache handelt und daher die Wortstämme oft ähnlich wie im Spanischen oder Französischen sind, z.B.

Spanisch – Französisch - Katalan
la playa – la plage – la platja
el año – l’année - l’any
por favor – s'il vous plait – s'is plau
pedido – commande – comanda

So rate ich immer ein bisschen und denke mir den Rest dazu. Eines Morgens war ich allerdings doch ziemlich verwirrt. Ich kam zur U-Bahn runter, die im Tunnel, fast ohne Fahrgäste wartete und auf der Anzeigetafel stand irgendetwas von „atentat“, im Spanischen „atentar = ein Attentat verüben“. Da die Medien voll sind mit den Attentaten des „11-M“, den Anschlägen vor 3 Jahren in Madrid, wurde mir doch etwas anders. Schnell rief ich meine Kollegin Isabel an und klingelte sie aus dem Bett, damit sie mir den Text korrekt übersetzte, und, na klar, hier kam wieder die Nähe zum Französischen zum Tragen:... „attendre“ = warten....

Die Ähnlichkeit der beiden Sprachen und die alltägliche Präsenz des Katalan führt (leider) auch dazu, dass meine spanische Rechtschreibung leidet und ich mittlerweile viel zu oft (ohne es zu merken) die Katalanische anstelle der Spanischen benutze. Ich befürchte, das wird sich auch nur schwer vermeiden lassen, schließlich geht es vielen Katalanen auch nicht anders....

In diesem Sinne: Adeu

Herzinfarkt im Maklerbüro

Schon wieder ist ein Monat ins Land gezogen... Nachdem wir, wie zuletzt berichtet, unsere Zwischenmiete um drei Wochen verlängern konnten, ging die mühevolle Wohnungssuche weiter. Und weiter hieß es nahezu jeden Tag nach der Arbeit, sich Wohnungen anzuschauen oder danach im Internet und in Zeitungen zu suchen.

Doch, kurz von dem ultimativen "Rauswurf" aus der Wohnung tat sich ein Licht auf. Jörg besichtigte an jenem Freitag 3 Wohnungen, die alle, unglaublich aber wahr, wahrhaftig schön waren. Alle neu renoviert. Eine kam zwar nicht in Frage, da sie erst ab Mai frei würde, die anderen waren richtig nett verwinkelt und mitten im Stadtzentrum, am Rande von Raval. Abends besichtigten wir gemeinsam noch zwei weitere Wohnungen in ein und demselben Haus und waren begeistert: nagelneu renovierter Altbau, hell und sogar mit Balkon! Uns war sofort klar, eine dieser beiden Wohnungen wollten wir haben! Da war dann die Qual der Wahl. Für welche sollte man sich zuerst bewerben? Einen Tag später, Samstag Nachmittag gingen wir daher extra noch mal zu dem Haus und beobachteten, wie die Sonne wanderte. Nach einiger Zeit war klar, welche Wohnung die deutlich hellere und damit bevorzugte war.

Nun begann die Zitterpartie. Werden wir unserer Wunschwohnung bekommen, und was machen wir, wenn nicht? Am Montag also erstmal schnell unsere Ausländerbescheinigung, Bescheinigungen unserer Arbeitgeber und mein erster spanischer Gehaltszettel an das Maklerbüro übermittelt. Dann abends, ich los, um die anderen Wohnungen, die Jörgs zweite Wahl waren, auch noch anzuschauen. Von den Wohnungen war ich ebenso angetan wie Jörg. Doch die Lage war schon etwas zweifelhaft. Zwei Häuser vornedran haben zwei Prostituierte ihr Revier, vor dem Nachbarhaus ist der Sammelplatz einer Horde junger Südamerikaner und drei Häuser in die andere Richtung weiter offeriert ein Shop auf einem englischsprachigen Aushang "Cannabis Seeds". Die Maklerin machte mich gleich mit der halben Nachbarschaft bekannt... die Wohnung könnten wir also haben.

Am Dienstag dann der Makleranruf einer anderen Wohnung, die wir ein paar Tage vorher beichtigt hatten, dass wir sie auch haben könnten. Was tun? Spatz in der Hand oder Taube auf dem Dach? Also, erstmal Zeit schinden und noch mal nachhaken bei dem Maklerbüro unserer ersten Wahl. Email, dass es dringend, sei, und wir schnell Bescheid bekommen müssen.

Mittwochs, vor der Arbeit, mache ich mich nochmals auf den Weg nach wieder einer neuen Wohnung in toller Altstadtlage. Ich besichtige gerade die (wieder einmal) unrenovierte, baufaellige, versiffte Dachgeschosswohnung, als mich die Maklerin der Wohnung unserer ersten Wahl anruft. Wir könnten die Wohnung haben. Juchu, yipee, wow, unglaublich, hüpf, hüpf! Endlich mal Glück gehabt! Allerdings koennten wir erst in einer Woche einziehen, da sie noch kein Strom/Gas /Wasser habe. Schluck.

Wir sollen am Freitag ins Maklerbüro kommen und Miete, Kaution, etc., insgesamt rund 2.500 Euro in bar mitbringen. Wie bitte??? Ich stottere etwas von Überweisung oder Einzahlung, doch die Dame besteht auf Bargeld. Was tun? Klar, wieder erstmal Zeit gewinnen. Zusage, o.k., wir werden kommen.

Ich, in der Arbeit das ganze meiner Kollegin erzaehlt, ob das sein kann. Glücklicherweise hat sie einen Bruder, der im Maklergeschäft tätig ist und der bestätigt, dass Barzahlung, auch solcher Summen, in Spanien üblich ist. Nun gut, andere Länder andere Sitten, aber ein gutes Gefühl gibt mir diese Nachricht trotzdem nicht.

Was machen wir nur mit dem Einzugstermin? Wir müssen definitiv bis zum Wochenende unser Apartment verlassen. Jörgs Chef ist gerade in der Stadt und so machen sich die beiden auf dem Weg zum Maklerbüro und diskutieren so lange, bis wir doch schon zum Wochenende einziehen können. Strom gäbe es mit 125 Volt und Wasser fließe auch. Na also.

Freitag früh dann mit 2.500 Euro in der Hosentasche, Herzklopfen bis in den Hals und einem Adrenalinspiegel an der oberen Grenze dichtgedrängt in der U-Bahn zum Maklerbüro. Auf dem Weg dorthin verlaufen wir uns auch noch, gehen zunächst drei Blocks in die falsche Richtung. Völlig abgehetzt und nassgeschwitzt kommen wir dann im piekfeinen Büro an.

Die Maklerin reagiert völlig nervös, als wir bei der ersten Unterschrift, die Jörg zu leisten hat, den Text nicht verstehen und im Wörterbuch nachschauen wollen. Barsch fährt sie uns an, wie wir uns das vorstellen, ob wir jetzt jeden Satz einzeln übersetzen müssen, sie hätte heute noch andere Termine. O.k., Ruhe bewahren. Sie erklärt uns Absatz für Absatz des x Seiten langen Mietvertrags unsere (Rechte und) Pflichten. Jörg unterschreibt (ich werde lediglich als legaler Bewohner erwähnt), wir legen die knapp 2500 Euro auf dem Tisch.
Sie verschwindet mit dem Geld und Vertrag und bringt eine Kopie des Vertrags wieder. Die Originale werden an irgendein Amt geschickt. Und eine Quittung? Nein, die bekommen wir nicht, wir bräuchten sie nicht.

Mein Herz rast, ich schnappe nach Luft. Ich soll hier das Geld barzahlen und bekomme noch nicht einmal eine Quittung? Ausgeschlossen! Ohne Quittung verlasse ich das Haus nicht! Die Maklerin regt sich ungefähr genauso auf wie ich, und sagt, hier, in dem Mietvertrag stünde, dass wir die Kaution gezahlt hätten. O.k., und die restlichen 1500 ???? Hier auf diesem Zettel und diesem Blatt. Keine Unterschrift, kein Stempel, nichts. Kann schlicht jeder schreiben und ausdrucken. Das akzeptiere ich keinesfalls! Wenn ich eins aus meiner juristischen Ausbildung gelernt habe, dann das. Wutentbrannt knallt die Maklerin den Stempel auf die Schriebe und setzt ihre Unterschrift drunter. Warum denn nicht gleich?

Wir verlassen das Büro, ich zittere am ganzen Leib, mein Puls sprengt fast die Adern und Jörg meint, er könne mich gleich mit Herzinfarkt und Nervenzusammenbruch in die Klinik bringen. Auch heute, wenn ich diese Zeilen schreibe, kann ich es immer noch nicht glauben und fassen, was sich in diesem Maklerbüro zugetragen hat. Leider sollten die Aufregungen so schnell nicht aufhören.

Wohnungssuche mit Überraschungen

TR - Gestern vor 4 Wochen sind wir hier angekommen, doch wirklich angekommen sind wir noch lange nicht. Nach wie vor gestaltet sich alles etwas mühsam. Dem Haarfärbemittel sei dank- so muss ich zumindest morgens im Spiegel nicht die wachsende Anzahl meiner grauen Haare sehen!

Um ein Haar wären wir nämlich ab übermorgen obdachlos geworden. Die Hauptmieterin unserer winzigen Wohnung hatte ihr Projekt in Deutschland beendet, und wollte zurück in ihre eigenen 4 (oder 8) Wände. Mit Bitten und Betteln und sofortiger Bareinzahlung der Miete auf ihr Konto war sie dann aber bereit, vorübergehend bei einer Freundin zu übernachten. Es bleiben uns maximal 3 weitere Wochen bis wir eine Wohnung gefunden haben müssen.

Kleiner Insidertipp für euren nächsten Barcelona-Urlaub: Wenn euch Gaudí zu schön ist, oder ihr alle seine Bauwerke schon bewundert habt, schaut mal bei einem Makler vorbei und fragt nach einer Wohnung bis 1000 Euro in der Altstadt. Ihr werdet Unglaubliches erleben!

Uns fiel zumindest die Kinnlade herunter, als wir in dem baufälligen Gebäude mit der völlig mit Graffiti zugesprayten Eisentür die unzähligen Stufen durch das dustere Treppenhaus erklommen hatten und der Makler dann nach minutenlangen vergeblichen Versuchen, die Wohnungstüre aufzuschliessen, Jörg den Schlüssel für erneute Versuche übergibt. Über völlig verdreckte und geplitterte Bodenfliesen betreten wir die kleine, unrenovierte Wohnung aus Uromas Zeiten. Angeekelt betrachten wir den versifften Duschvorhang über einer altertümlichen Duschwanne. Der steinerne Waschtrog in der Küche gibt mir den Rest. Der Makler führt uns noch in eine andere Wohnung im gleichen Haus und etwa im gleichen Zustand. Immerhin, der Geruch frisch gestrichener Waende steigt uns in die Nase, doch auch ein Lüftchen von draussen...einem Fenster fehlt das Glas! Wie grsszuegig: Den ersten Monat der 800,- Euro Kaltmiete würde man uns erlassen.

Wir suchen also weiter und werden tagtäglich mit neuen Überraschungen konfrontiert. Eine andere Wohnung neulich war eigentlich total schön, das ganze Haus komplett neu renoviert, allerdings mit 50 qm doch etwas winzig. Und leider liegt sie in dem unangenehmsten Eck vom Viertel Raval, die Prostitutas warten dort auf ihre Kundschaft und dafür sind die 950 Euro (warm) dann noch ein bisschen übertrieben, oder?

Somit verbringen wir unsere Abende mit Wohnungsbesichtigungen oder sitzen frustiert im Internetcafe und suchen nach weiteren Wohnungen...

Meine Tage sind ähnlich frustrierend wie die Abende. Ich verstehe die Spanier immer noch nicht, muss jetzt allerdings Telefondienst machen. Dieser erstreckt sich darin, dass ich mir nach mehrmaligem Nachfragen endlich die Telefonnummer des Anrufers richtig notiert habe, damit meine Kollegin dann zurückrufen kann. Nebenbei ertrinke ich unter der Flut von Bestellungen, Lieferscheinen, Angebotserstellungen, Rechnungen, Statistiken etc. Mittlerweile sind wir nur noch zu zweit im Büro und die Tage und Abende entsprechend lang. Eigentlich sollte ich ja auch noch 2 Wochen Spanischkurs bekommen, doch der wurde jetzt erstmal auf April verschoben, sofern bis dahin eine dritte Person eingestellt wurde!

Jörgs hatte heute eigentlich seinen ersten Arbeitstag, doch er kennt noch nicht mal die Adresse seines Büros! Bei ihm scheint alles etwas lockerer zu werden. Hoffentlich!

Nur noch ein Tag, dann ist endlich Wochende! Ein grosser Trost: hier soll das Wetter fruehlingshaft schoen werden. Juchu, denn das vorletzte war hier komplett verregnet und am letzten schien auch nur am Samstag die Sonne. Aber was soll ich Euch da sagen ;-)