Visca Barcelona - Tour-de-France statt Vuelta

JK - Dieses Jahr ist es wieder einmal soweit, wie schon sechsmal vorher: die Tour de France kommt nach Barcelona. Man ist ja was Besonderes, als Katalane und Nicht-Spanier. So bemüht man sich lieber um ein Etappenziel der Tour de France, anstatt das landeseigene Pendant zur Tour, die Vuelta nach Barcelona zu holen. Letztere kommt hier schon lange nicht mehr vorbei. Cataluña ist ja nicht Spanien und somit ist das katalanische Interesse entsprechend gering, man könnte es schon fast als ignorant bezeichnen.

So haben sich die barcelonesischen Organisatoren einiges für die Tour-Ankunft am 9. Juli 2009 ausgedacht. Zwei Weltrekorde sollten aufgestellt bzw. gebrochen werden. Erstens sollte die größte "gelbe Welle" mit mehr als 13km Länge entstehen und zweitens sollten 500 Personen auf Spinning-Rädern (früher nannte man sie noch Heimtrainer) auf dem Passeig de Lluis Companys die Etappe von Girona nach Barcelona quasi im Stand mitpedalieren. Das virtuelle Pedalieren hat man dann auch geschafft, die Welle allerdings fiel - sozusagen - ins Wasser.

Starke Regenfälle und ungemütliches Wetter machten die Ankunft in Barcelona nicht zu dem, was sich der stolze Katalane darunter vorgestellt hat. Die für die "Welle" ausgeteilten 450.000 gelben Faltblätter nutzen die Zuschauer eher als Regenschutz denn als Begrüßung für die Fahrer. Geplant war, die Blätter nach oben in die Luft zu halten, sobald ein Fahrer vorbeifährt, damit von oben aus den Begleithubschraubern gesehen, der Eindruck einer "gelben Welle" entsteht. Diese sollte die Fahrer ins Ziel auf dem Montjuic begleiten.

Schließlich endet die Etappe im Sprint mit einem norwegischen Sieger. Auf einen katalanischen Etappen-Gewinner konnte mangels Teilnahme nicht gehofft werden. Und Spanier, so wie der voraussichtliche Gewinner der Tour 2009, Alberto Contador, sind ja keine Katalanen. Besonders dann nicht, wenn sie, wie Contador, in Madrid geboren sind. In diesem Sinne, Visca Barcelona!

Wir sind dann mal weg! - Unsere Erfahrungen auf dem Jakobsweg

TR - Die Tage vor der Abfahrt war ich aufgeregt wie vor keiner Reise zuvor. Das, was dieses Jahr als „Jahresurlaub“ anstand, war kein richtiger Urlaub. Wir betraten Neuland. Der Camino de Santiago, der Jakobsweg, ist keine Reise im konventionellen Sinn. Es ist eine Reise in eine andere Welt.

Diese Reise begann ohne stundenlange Flüge, Jet-Lag und eine völlig übermüdete Ankunft in einer fremden Kultur. Diesmal war alles anders: In wenigen Stunden Zugfahrt hatte ich bereits den Startpunkt meiner Reise erreicht: den ausgestorbenen Bahnhof in Logroño, Hauptstadt der Region La Rioja, welches Anbaugebiet des berühmten spanischen Weines ist. 636 km zu Fuß lagen vor mir, ich konnte es kaum glauben, was ich mir da vorgenommen hatte.
Jörg war bereits seit einer Woche unterwegs. Er hatte den Jakobsweg in den Pyrenäen im kleinen französischen Ort Saint-Jean-Pied-de Port begonnen.

Ab jetzt hieß es auch für mich jeden Tag gehen, gehen und gehen. Mein Rucksack war mit anfangs knapp 10 kg inkl. Wasser viel zu schwer. Bei meinem Körpergewicht wäre gut die Hälfte ideal gewesen. Aber was hätte ich weglassen sollen? Jeden Morgen zwickte und zwackte etwas anderes. Verspannte Rückenmuskulatur, rote Druckstellen vom Tragesystem des Rucksacks, ein Ziehen der Sehne am linken Fuß, brennende Ballen. Wir steigerten jeden Tag die Kilometerzahl, 13km, 16km, 21km, 23km...

Etwa 4 Tage brauchte ich, um mich „warmzulaufen“. Bis es einen gewissen Trott gab und sich der Frust ein wenig legte, bis ich mich ins „Pilgerleben“ eingefunden hatte. Dieses Dasein, das völlig basic ist. Damit meine ich nicht die einfache Unterkunft in den Herbergen oder die Reise mit nur 2 Sets Klamotten zum Wechseln, beides ist in unseren Urlauben ja normal. Es ist vielmehr der reduzierte Tagesablauf. Kein Anschauen aller Sehenswürdigkeiten, keine Suche nach besonderen Ereignissen, die man verpassen könnte, kein Organisieren des Transports von Ort A nach B, keine Unterkunftssuche. Als Pilger gibt es keinen Sightseeing- und Organisations-„Stress“. Alles ist ganz simpel: Aufstehen, frühstücken, wandern, Pause, wandern, Pause, wandern, beziehen der Herberge, duschen, Wäsche waschen, Austausch mit anderen Pilgern, Proviant für den nächsten Tag einkaufen, falls Zeit ist Tagebuch schreiben, essen, schlafen. Tag für Tag der gleiche Ablauf.


Ich sehnte mich nach einem exotischen Land, wo ich abends berauscht bin von den geballten, fremdartigen Eindrücken des Tages. Ich fragte mich, warum ich diesen Weg eigentlich ginge, wieso ich fast vier Wochen meines kostbaren Urlaubs opferte. Die Antworten kamen. Erstmalig beim Pilgersegen in dem kleinen Ort Belorado, und auch danach immer wieder: In unbeschreiblichen, emotionalen Momenten auf dem Weg, wenn ich die Lebensgeschichten anderer Pilger hörte, in Gottesdiensten, oder manchmal in Gesprächen mit Hospitaleros, den ehrenamtlichen Herbergsvätern.


Der Weg selber bietet nicht viel. Aber wahrscheinlich ist es genau diese Monotonie, die erforderlich ist, um eine innere Ruhe zu bekommen und sich öffnen zu können für diese andere Welt des Caminos. Diese zwischenmenschliche, emotionale, spirituelle oder vielleicht sogar transzendente Welt. Nie zuvor habe ich in meinem Leben so viel Emotionen gesehen und gespürt, nie zuvor so viele Leute gesehen, die feuchte Augen bekamen. Der Weg nimmt und gibt 1000-fach zurück. Der Weg ist das Ziel.

Am fantastischsten ist die Ankunft in Santiago. Die Emotionen, die jeder, der hunderte von Kilometern gelaufen ist, spürt, sind außergewöhnlich und für jeden individuell. Für uns war die Überschreitung der Stadtgrenze ein befreiendes Hochgefühl, doch richtig angekommen sind wir erst am nächsten Tag in der Kirche. Die dann erlebten Gefühle wiegen allen Schmerz und Frust der letzten Wochen auf. Dieses Gefühl, das jeder zwar individuell erlebt, aber jeden mit einer unglaublichen Wucht trifft, ist unbeschreiblich und macht den Weg zu etwas Einzigartigem. Nun können wir verstehen, warum so viele Menschen den Weg nicht nur einmal laufen, sondern immer wieder. Auch für uns wird dies sicher nicht der letzte Camino gewesen sein!

Der Berg ruft!

TR - Schroffe Felshänge, die weite Sicht in die Ferne und das Wandern auf schmalen Bergpfaden ist mir in den Alpen so ans Herz gewachsen, dass es mir hier regelrecht fehlt. Nachdem wir mittlerweile etliche Küstenwege v.a. in und um Barcelona auswendig kennen, machen wir uns seit Ende April jedes Wochenende auf zu einem der vielen nahen Gebirge.

Im Hinterland Barcelonas bieten zwei Bergketten Abwechslung: Zum einen die ungewöhnliche Bergformation „Montserrat“ mit der gleichnamigen Klosteranlage und frontal gegenüber der Naturpark Sant Llorenç del Munt mit wunderschönen Ausblicken auf den „zersägter Berg“, was „Montserrat“ auf katalanisch bedeutet. Etwas weiter Richtung Norden liegt das knapp 1800 m hohe Montseny-Gebirge, welches stark an die Bayrischen Voralpen erinnert und auch die Ostpyrenäen sind nicht weit, wo wir das verlängerte Wochenende vom 1.Mai verbringen.

Für unseren Montserrat-Ausflug bringt uns die Zahnradbahn bei schönem Sonnenschein zum 725m hoch gelegenen Benediktinerkloster, welches während des spanischen Bürgerkriegs und in der Zeit danach ein Symbol des Widerstandes gegen Franco war. Ein Marienweg führt zur nahegelegenen Kapelle Santa Cova und weiter geht es auf schmalen Pfaden zum höchsten Punkt des Bergmassivs (1.236m). Wir sehen den Gipfel Sant Jeroni schon vor uns, als sich eine tiefschwarze Wolke heranschiebt. Gerade noch rechtzeitig die Regenjacke aus dem Rucksack gekramt, fängt es auch schon an zu schütten. Wir flüchten uns in die Bergstation der Seilbahn, die bereits als Sammellager für Touristen, Wanderer und Pilger dient. Vom geschützen Raum aus beobachten wir, wie nun nicht mehr nur Regen, sondern Hagel, Graupel und Schnee vom Himmel fallen. Die Temperatur ist in Minutenschnelle geradezu abgestürzt. Gerade noch Sonnenschein und T-shirt-Wetter und jetzt könnte man durchaus die Winterjacke gebrauchen!

So schnell wie der Spuk kam, ist er auch schon wieder verschwunden. Nur der graue Himmel und die weisse Spenkelung des Weges und der Vegetation lassen erkennen, was hier los war. Auf einem breiten Fahrweg steigen wir schnell bergab und besichtigen noch die Klosterkirche. Die Masse der Touristen ist verschwunden und so können wir in Ruhe einen Blick auf die berühmte Marienstatue werfen, die im Volksmund wegen des dunklen Holzes aus dem sie geschnitzt ist "la Moreneta" genannt wird und im Klosterhof eine Kerze anzünden.

Am 1.Mai nutzen wir die drei freien Tage um etwas weiter in die Berge zu kommen. Den eigentlichen Plan, in die Pyrenäen zu fahren, mussten wir zwar wegen der winterlichen Verhältnisse dort verschieben, aber so fahren wir in die Vorpyrenäen an der französischen Grenze. Die Sonne lockt für eine lange Tagestour. Womit wir nicht gerechnet hatten, ist der Wind. Oder vielmehr Sturm. Nirgendwo ausserhalb Patagoniens haben wir bisher eine solche Windkraft bei gleichzeitig strahlend blauem Himmel erlebt.

Ein etwas mulmiges Gefühl habe ich schon, aber solange wir im schützenden Wald laufen, müssen wir nur darauf achten, dass uns keine Äste auf den Kopf fallen oder wir gar von einem Baum erschlagen werden. Unangenehm wir es, als wir den Wald verlassen. Einerseits haben wir einen umwerfend schönen Blick auf die schneebedeckten Gipfel der Hochpyrenäen und auf das blaue Meer, doch leider können wir ihn nicht geniessen – nur schnell wieder weg.

Ich grübele, ob es überhaupt möglich sein wird, über die Krete zum Gipfel zu kommen oder ob es zu gefährlich werden wird. Stundenlang begegnen wir keiner Menschenseele. Doch plötzlich wie aus dem Nichts tauchen drei Wanderer auf, die vom Gipfel kommen. Das macht micht zuversichtlich. Und schliesslich, welchŽ Beruhigung, sehen wir grasende Kühe am Hang unterhalb des Gipfels. Ein sicheres Zeichen, dass es dort relativ windstill sein muss! Hat der Wind gedreht oder ist es nur die Windschattenseite? Egal, zumindest beim Gipfelanstieg und im Abstieg haben wir tatsächlich Glück und können entspannt die fantastische Aussicht auf unseren Startpunkt und die umliegende Umgebung geniessen.

Grün färbt ab?!

TR/JK - Jörgs Dreadlocks wollen zwar nicht recht wachsen und meine Künste für selbst genähte Hippie-Klamotten lassen auch zu wünschen übrig, aber auch ohne das entsprechende Outfit nehmen wir an den reichlich vorhanden „grünen“ Events in Barcelona rege teil. Auf der einen Seite bergen die Messen und Straßenfeste zum Thema „Bio“ und „Fair Trade“ eine gewisse Ironie in sich, andererseits ist es bitter nötig in einem Land, das –in jeglicher Hinsicht– zu den „schmutzigsten“ der Europäischen Union zählt. Schlimmer noch: Katalonien ist Spaniens größter Schmutzfink.

Immerhin versucht Spanien und insbesondere Katalonien ihren Einwohnern mit kostenlosen Veranstaltungen wie dem „Día del consumo responsable“ (Tag des verantwortungsvollen Konsums) eine überhaupt nicht spanische Denk- und Lebensart nahe zu bringen. Das Interesse für die wahren Inhalte der Veranstaltungen hält sich dementsprechend in Grenzen. Stattdessen üben kostenlose Stoff-Umhängetaschen oder gratis verteilte Häppchen eine größere Anziehungskraft auf die Mehrheit des Publikums aus. In Zeiten der Krise mag man dafür Verständnis aufbringen, ein wenig nachdenklich stimmt es aber schon.

Kürzlich strömen wir mit Tausenden zur wichtigsten spanischen Öko-Messe Biocultura zum Barceloner Hausberg Montjuic. Doch seltsam: die Besuchermassen wollen nicht so recht zusammen passen. Einerseits die "Öko-Barcelonesen", andererseits das typische „It’s never too dark to be cool“-Publikum der Vororte mit den Typen, die auch in tiefster Nacht ihre Sonnenbrille nicht absetzen. Was wollen die denn hier? Das Rätsel ist schnell gelöst: die Biocultura findet in der ehemaligen Olympiahalle auf dem Montjuic statt und in den Messehallen am Fuße des Montjuic zeitgleich der Barcelona Autosalon...

Auf der „Biocultura“ hingegen trifft sich die Birkenstock-Elite und man kann sich den ein oder anderen stylischen Modegag für die selbst gehäkelten Söckchen abgucken. Es herrscht reges Besucherinteresse an den einzelnen Ständen und man merkt: hierher kommen nur die „Echten“. Es gibt sie also doch in Barcelona!

Am Weißen Sonntag (oder vielleicht eher "grünen" Sonntag) geht es zur Messe „Expo EcoSalud“, die ganz im Zeichen von Ökologie und Gesundheit steht. Und Esotherik! Viel Fragwürdiges wie allerlei seltsame Massagegeräte, Himalaya-Salz oder Bachblüten-Therapie. Ganz besonders beliebt ist eine Waschkugel, die man in die Waschmaschine gibt und sodann angeblich kein Waschmittel braucht. Klingt zu schön um wahr zu sein. Habt Ihr davon schon mal gehört oder gar ausprobiert? Feedbacks willkommen!

Den vorläufigen Abschluss der „Flower-Power“ Wochen von Barcelona bildete die "Fira de la Terra“ anlässlich des „Tags der Erde“ am Arc de Triompf und im Parc Ciutadella. Erstaunlicherweise mussten wir feststellen, dass dieser „Earth Day“schon seit 1970 „gefeiert“ wird, wir davon bislang nur nichts mitbekommen hatten.

Ein wirklich lohnenswertes Fest hier in Barcelona. Auf den ersten Blick denkt man, man sei auf dem Münchner Tollwood. Unzählige Essensstände, Kunsthandwerk und Anbieter regionaler Produkte laden dazu ein, sein Geld auszugeben. Wenn man sich schließlich durch die kommerzielle Seite des Festivals durchgekämpft hat, geht es weiter zu den NGOs (Nicht-Regierungs-Organisationen) und dem „Wo bitte geht’s hier zur Erleuchtung?“-Bereich.

Von A wie Ashram bis Z wie Zentren für Meditation und Yoga ist alles geboten. Die Free-Tibet-Initiative wirbt für ein Benefizkonzert mit tibetanischen Snacks und am Stand nebenan kann man sich auf eine Matte legen und für 10 Euro von einem ausgewachsenen Mann auf dem Rücken herumtrampeln lassen. Thai Massage steht auf dem Schild. Ich lasse mich lieber von Hare-Krishna Klängen an die Buden gegenüber locken. Ein Erleuchteter offeriert Tantra-Kurse und die Vereinigung der vegetarischen Osho-Jünger verbreiten die Lehren Bhagwans unter Räucherstäbchen-Duft.

An manchen Stellen fühlt man sich wahrhaftig nach Indien versetzt, wandelnd von Geistheiler zu Guru. An einem Stand betrachte ich die Fotos einer indischen Spirituellen, um mich zu vergewissern, ob es sich hier tatsächlich um Amma - DER Hugging Mother handelt, deren Ashram wir eigentlich auf unserer Indienreise besuchen wollten, doch die damals ausgerechnet gerade auf Welt-Tournee war! Noch bin ich am Grübeln, als mich - ganz in indischer Manier - ein kleines Mädchen mit großen dunklen Augen anspricht, ob ich Amma kenne und zieht mich zu einer Liste, in die ich mich eintragen soll, um weitere Infos zu erhalten. Nein danke. Meine Neugier ist bereits befriedigt.

Alles in allem muss man anerkennen, dass Barcelona auch hinsichtlich des ökologisch-biologischen Trends vieles zu bieten hat, wenngleich man anmerken muss, dass die Lebensphilosophie (noch?) nicht auf einer breit fundierten Basis aufbauen kann. Vielen merkt man an, dass sie aus Neugier gekommen sind. Aber Neugier ist ja oft der erste Weg zur Überzeugung. Und wenn man dann noch das ein oder andere Häppchen oder eine billige Massage bekommen kann, mobilisiert das sogar den Katalanen.

Alle kommen zu uns - und der Frühling?

Die Saison hat begonnen! Monatelang war Winterschlaf angesagt, keiner unserer deutschen Freunde schaute bei uns vorbei. Es musste wohl einfach endlich Frühling werden! Nun ja, zumindest kalendarisch.

Ein bisschen neidisch waren wir ja schon auf Euer schönes Sonnenwetter im März. Hier waren wochenlang die Wolken nicht wegzubekommen. Kein Lenz in Sicht.
Der Wind versuchte mit voller Kraft das schlechte Wetter wegzublasen und selbst die Stadtverwaltung gab ihr Bestes und verschenkte tausende Blumen beim Frühlingsfest im Ciutadella Park. Dennoch: die meisten Veranstaltungen fielen im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser.

Aber egal, es ist Frühling und vom typischen Aprilwetter lassen sich unsere Barcelona-erfahrenen Freunde nicht abschrecken! Das freut uns natürlich sehr!!! Der April ist „ausgebucht“. Gleich drei Besuche von verschiedenen Freunden, und bei allen ist es jeweils mindestens der dritte Besuch bei uns in Spanien!

Zum Auftakt trudelt Heidi für ein Wochenende bei uns ein. Zum Glück hatte sie zuvor beruflich in Alicante zu tun und nahm die Sonne der Costa Blanca mit nach Barcelona. Unter blauem Himmel wandern wir gemütlich von Sitges durchs grüne, hügelige Hinterland nach Vilanova i la Geltru. Wir trotzen dem Wind und geniessen ein kühles Bierchen mit Blick aufs Meer.



Montags hängt wieder das übliche Grau über der Stadt. Als vier Tage später Ruth und Stefan für die Osterfeiertage anreisen sind wir dennoch hoffnungsvoll und verabreden uns zu einem kleinen Ausflug. Doch weit kommen wir nicht. Bereits an der Plaza Catalunya beginnt der Nieselregen und so schlendern wir statt dessen von Café zu Café …. Wir hätten das tolle Münchner Osterwetter als Mitbringsel bestellen sollen!

Sonne oder Regen? Der April macht was er will und bevor er es sich wieder anders überlegt, brechen wir am Ostersonntag bei strahlendem Sonnenschein sofort nach Sitges auf. Diesmal wandern wir direkt am Meer entlang nach Vilanova. Das Abendessen wollen wir uns verdienen! Jörgs Fideua, die katalanische Variante der Paella schmeckt einfach köstlich und ergänzt wunderbar die Vorspeise von Shrimps in Knoblauchöl..mmmh.

Die Muskeln noch gelockert vom Salsa-Tanzen in der Nacht zuvor, steigen wir am Ostermontag auf den Montjuic, schwingen die Beine zum katalanischen Sardana-Tanz und lassen unsere Blicke über die Stadt und den Fracht- und Kreuzfahrtschiff-Hafen schweifen und relaxen anschließend in der Chillout-Bar (siehe auch Post 19.11.2007) bis der Rückflug ruft– doch zum Glück nicht für uns.



Wir begleiten unseren Besuch in die Stadt und stiefeln dann noch ein weiteres Mal auf den Berg und spazieren bis auf dessen Südseite mit weiter Sicht auf die größte zusammenhängende Grünfläche Barcelonas und das Llobregat-Tal.



Eine gute Woche später landet schon der nächste Flieger für uns…diesmal mit Mike.
Das Wetter hat sich ein wenig stabilisiert, wenngleich Barcelona noch immer nicht mit Münchner Temperaturen mithalten kann. Aber ein windgeschütztes Plätzchen findet sich selbst in Barceloneta, obwohl es von Touristen wimmelt.




Am Abend kredenzt Jörg als Vorspeise Muscheln in Senfsauce. Wir sind danach schon pappsatt.Warum sind wir heute nur so faul rumgesessen? Wir kriegen kaum mehr einen Bissen runter und teilen uns dann zu dritt als Hauptspeise eine Dorade. Danach hat selbst Mike keine Energie mehr und wir rollen uns ins Bett.

Las Fallas de Valencia - oder die zelebrierte Vernichtung von Kunst und Vermögen

JK/TR - Letztes Jahr hat es schon nicht geklappt, doch dieses Jahr wollten wir uns die Chance, die Fallas, das traditionelle und mittlerweile international berühmte Frühlingsfest in Valencia zu besuchen, nicht entgehen lassen. Tanjas Schwester Hanna macht dort derzeit ihr praktisches Jahr im Rahmen ihres Medizinstudiums. Also eine perfekte Symbiose aus Familientreff und dem Kennen-lernen eines weiteren, kuriosen Brauchs in Spanien.

Hanna holt uns am Bahnhof ab und bugsiert uns auf unergründlichen Umwegen mit dem Bus durch das frühlingshaft blühende Valencia in die Wohnung ihres Arbeitskollegen Camilo, wo wir die kommenden beiden Nächte schlafen sollen. Die Stadt ist im Ausnahmezustand. Viele der Hauptstraßen sind gesperrt und die Fahrbahnen und Gehwege sind von Menschen und Müll übersäht. Über 2 Mio. Menschen sollen es an diesem Wochenende sein. Wir sind jetzt schon gespannt, wie sich die Fallas präsentieren werden. Wir bekommen den einzigen Schlüssel der Wohnung, da Camilo für diese Nacht nach Castellón zu einem Freund fährt. Ungewöhnlich für uns, dass ein Mensch seine Wohnung an Unbekannte vergibt, die er gerade einmal fünf Minuten zur Schlüsselübergabe gesehen hat und deren Schwester er auch nicht länger als vier Wochen kennt.

Das Fest der Fallas geht auf eine Tradition der valencianischen Zimmermänner zu Ehren ihres Schutzpatrons, dem Heiligen Josef aus dem XVIII. Jahrhundert zurück. Damals verbrannte die Zunft ihre Holzabfälle und alte Stoffe vor ihren Werkstätten und auf öffentlichen Plätzen. Man gab diesen Scheiterhaufen den Namen "Fallas". Heute kann man bei den kunstvollen Figurengruppen und ihrer kritischen Darstellung zeitgenössicher Szenen in keinster Weise mehr von der Verbrennung von "Müll" reden. Die Fallas sind zu regelrechten Kunstwerken geworden und die aufwendige Planung der Fallas für das kommende Jahr beginnt meist ein Jahr im Voraus.

Einige bemerkenswerte Zahlen zu den Fallas:

• Von Wirtschaftskrise nichts zu spüren: waren es in den Jahren 2005 und 2007 mit 378 bzw. 386 Fallas noch ähnliche Zahlen, stieg diese in 2009 auf über 700 (!!!)
• Die teuersten der 700 Fallas diesen Jahres kommen auf einen Wert von bis zu 900.000 Euro (!!!), welche dann im Rahmen der Cremà (Verbrennung) am Vorabend des 19. März jeden Jahres in den Nachthimmel von Valencia geblasen werden. Ein in Zeiten der Krise zweifelhafter Brauch, was übrigens auch so mancher Valencianer ähnlich sieht.
• Im Rahmen der sog. Mascletàs, der täglichen Feuerwerke und Böllerkonzerte, wurden in 2006 Spitzenlautstärken von 117 Dezibel gemessen. Zum Vergleich: Ab 85 dB muss in Deutschland der Gehörschutz bereitgestellt werden. Dies entspricht dem Lärm eines startenden Airbus A320 aus einer seitlichen Entfernung von 300 Metern. Die max. wöchentliche Einwirkzeit (ohne Schaden zu nehmen) bei 120 dB beträgt 45 Sekunden!
  

Abends sehen wir uns den traditionellen Trachten- und Folklore-Umzug und das anschließende Feuerwerk auf dem Plaza de Ayuntamiento (Rathausplatz) an und müssen ein weiteres Mal feststellen, dass für die Spanier nicht "Geiz" sondern "laut" geil ist. Im Unterschied zu deutschen Feuerwerken steigen die Raketen kaum in den Himmel, sondern entzünden sich knapp über den Häusern. Dies bewirkt, dass man die Explosionen nicht nur hören, sondern auch als Druckwelle unmittelbar spüren kann. Aber immerhin ist es ein buntes Farbenspiel im Gegensatz zu den täglich ebenfalls stattfindenden rein akustischen Mascletàs, die lediglich eine Mischung aus dem Knallen und Krachen der Böller sind und es nur auf die Lautstärke und die "Choreografie" der Explosionen ankommt. Nach dem Feuerwerk gegen zwei Uhr nachts machen wir uns auf den Heimweg, der sich als ein Marsch von ca. einer Stunde entpuppt. Die Stadt Valencia ist geprägt von - für barcelonesische Verhältnisse - unglaublich großen Entfernungen und zudem nicht in der Lage, ein funktionierendes öffentliches Transportwesen zu organisieren. Taxen sind nicht zu bekommen und Busse fahren keine. Also, laufen.

Am nächsten Tag ziehen wir durch die Stadt, um uns die spektakulärsten haushohen Fallas anzusehen. Unser Gastgeber Camilo ist bereits im Pyjama als wir zurückkommen. Wir verbleiben mit ihm, dass er, wenn er in der Früh zur Arbeit geht, den Schlüssel mitnimmt und wir dann, wenn wir gehen, die Wohnungstür einfach zuziehen sollen.

Geduscht und mit dem Gepäck parat wollen wir uns am nächsten Morgen auf den Weg machen. Es bleibt beim Wollen. Camilo hat beim Verlassen der Wohnung diese gewohnheitsmäßig abgeschlossen und uns eingesperrt. Da sitzen wir nun und guter Rat ist teuer. Zu allem Überfluß hat Camilo als Chirurg auch noch Nachtdienst. Dies bedeutet 24 Stunden in der Klinik bis am Dienstag früh um 11.00 Uhr. Was tun? Wir rufen alle uns bekannten Handynummern an und versuchen unsere "Befreiung" zu organisieren. Aber natürlich hat weder ein Arzt noch eine werdende Ärztin im OP ihr Handy dabei. Wir bangen schon, dass wir unseren Zug nach Barcelona verpassen... Aber irgendwie haben wir doch Glück und werden zwei Stunden später von Hannas Freund in die Freiheit entlassen.

Wer sich rund um den 19. März in der Nähe von Valencia aufhält, der sollte einen Besuch der Fallas einplanen und sich von den chaotischen Verhältnissen wie auch von der zur Schau gestellten Kunst inspirieren und verzaubern lassen. Wer gößere Menschenansammlungen scheut und/oder schlecht zu Fuß ist, dem sei ein Aufenthalt in Barcelona empfohlen ;-)

Wer mehr über die Fallas erfahren möchte, der kann sich hier informieren.

Mexikanisch-kolumbianische Hochzeit

JK - Freitag der 13. - Manch einer verbindet damit die abergläubische Vorstellung, an dieser Datums-Tages-Kombination geschähen gehäuft merkwürdige, ja negative Dinge. Nicht so für Carlos und Zulma, ein befreundetes Pärchen, die sich diesen Termin ganz bewußt für ihr Ja-Wort ausgewählt haben. Wir erleben unsere erste Hochzeit nach spanischem Recht und den hier üblichen "Zeremonien". Um es gleich vorne wegzunehmen, es war eine ungewöhnliche Hochzeit. Das "Recht" mag ja spanisch gewesen sein, alles andere war eine nicht zuordenbare, virtuose Mischung aus Individualität und Spontanität. Bis auf den Friseurtermin der Braut und den offiziellen Termin beim Standesamt war so ziemlich nichts geplant und wurde dem Zufall überlassen. Man kann es auch nicht als Motto-Hochzeit bezeichnen, dafür waren die Motti der anwesenden Gäste aus zehn verschiedenen Nationen doch zu unterschiedlich. Der Bräutigam in einer eigenwilligen Kombination aus Lumberjack-Stiefeln und einem Cord-Samt-Sacko (immerhin war alles in schwarzen Tönen gehalten), andere Gäste hingegen im Mammut-Windstopper oder sogar im Anzug mit Krawatte gereichten nicht so recht zu einem einheitlichen Motto. Auch die Braut war nicht unmittelbar als solche zu erkennen, eher als ein gut gekleideter, unbeteiligter Gast der Hochzeit.

Nach einer 1,5-stündigen Frisier- und Schminksitzung bei einem Coiffeur ging es zu Fuß zum Standesamt. Traditionsgemäß waren Tanja und ich als ambitionierte Hobbyfotografen für die bildliche Dokumentation der Hochzeit "engagiert" und somit von Anfang an (zumindest ich) dabei. Die erste Eigenheit einer spanischen Hochzeit zeigte sich dann im Rahmen der "Zeremonie" vor dem Standesbeamten. Nicht nur, dass der musikuntermalte Einzug des Paares plötzlich und unvermittelt erfolgte, nein, auch die eigentliche Trauung dauerte nicht länger als 5 Minuten. Nach einer kurzen Abhandlung des Standesbeamten über die Geschichte von Grácia und seiner Immigranten stellte für uns die Erwähnung, dass während der Trauung alles erlaubt sei (lachen, weinen, fotografieren, filmen, etc.) eine gewisse Herausforderung beim Fabrizieren der Fotos dar. Ein Gutteil der Anwesenden nahm nämlich die Aufforderung für bare Münze und stürmte zum Schreibtisch, um der feierlichen Unterschrift aus nächster Nähe beizuwohnen.

Im Anschluß ging es zum pica-pica in eine Bar um die Ecke des Standesamtes. Die gereichten Tapas waren erwartungsgemäß überschaubar, aber in dieser Weise auch angekündigt. Untermalt von einer aus zwei Personen bestehenden Band, lernte man die Anwesenden näher kennen, um dann nach einer guten Stunde bereits die ersten wieder zu verabschieden. Der Rest der Meute zog weiter in eine andere Bar, die spontan zwischen den restlichen Gästen und dem Brautpaar als adäquat auserkoren wurde. Dort angekommen wurde das Brautpaar vermisst, welches sich kurzerhand nach Hause verabschiedet hatte und nach einiger Zeit in Freizeit-Garderobe wieder in der Bar erschien. Ab diesem Zeitpunkt war der Unterschied zwischen Brautpaar und Gästen vollständig verwischt und der Abend entwickelte sich zu einem gemütlichen Sit-in ohne besondere Vorkommnisse. Im Verlauf der Zeit machte sich das spärliche pica-pica bemerkbar und wir wechselten zu einem Kebap, um unsere knurrenden Mägen zu befüllen. Um 2.00 Uhr des Nächtens verabschiedeten wir uns von dem verbliebenen Häufchen Gäste.

Alles in allem war die Hochzeit eine Erfahrung der anderen Art. Geprägt von Unerwartetem und fehlender Feierlichkeit haben eine Kolumbianerin und ein Mexikaner sich das Ja-Wort gegeben. Und wäre man nicht zu Beginn des Abends auf dem Standesamt gewesen, man hätte es vermutlich nicht bemerkt. Aber immerhin, wir haben ein paar nette Leute kennen gelernt und einen kurzweiligen und abwechslungsreichen Abend verlebt.

Zapatero und der Sex-Tourismus

JK - Wer hat nicht schon von Sex-Tourismus gehört und insbesondere nach der Öffnung des Ostens verstärkt auch in Russland. Das wurde nun auch auf höchster spanischer Regierungsebene offiziell bestätigt, wenn auch eher unfreiwillig. Der spanische Regierungschef Jose Luís Rodríguez Zapatero ist der Meinung, dass man die Entwicklung der Tourismuszahlen zwischen Spanien und Russland unterstützen und die diesbezügliche Zusammenarbeit weiter intensivieren sollte. Dass er sich dabei etwas missverständlich ausdrückte, beweist ein weiteres Mal die Theorie des Freud'schen Versprechers. Der Geist sagt das, was der Mensch eigentlich nicht sagen will. So geschehen bei einer gemeinsamen Pressekonferenz zwischen Zapatero und dem russischen Präsidenten Medwedew. Anstatt des vom "Menschen" Zapatero gewünschten Wortes "unterstützen" rutschte dem "Geist" Zapatero das spanische Wort für "miteinander schlafen" bzw. in der in Spanien benutzten, vulgären Version "ficken" heraus. Zugegebenermaßen klingen die Wörter "apoyar" (unterstützen) und "follar" auf spanisch sehr ähnlich, aber soviel Offenheit hätte der geneigte Zuhörer dann doch nicht erwartet. Aber so sind sie eben, die Spanier, in jeglicher Hinsicht ein klein wenig extrovertierter und mitteilungsbedürftiger als die anderen.

Wer Spanisch kann, der möge sich selbst ein Bild der spanischen Offenheit machen:



Der Lapsus kommt ganz am Schluß des Videos.

Quellenangabe zum Foto von Zapatero: entnommen von http://de.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Luis_Rodr%C3%ADguez_Zapatero

Filmtipp: Slumdog Millionaire

TR - Oscar-Verleihungen haben mich noch nie interessiert. Nur selten habe ich mitbekommen, an wen irgendwelche Oskars gingen und wenn dann eher durch Zufall. Doch dieses Jahr ist es anders. Kaum hatten wir Slumdog Millionaire im Kino gesehen, wurde er mit 8 Oscars, u.a. für den besten Film und den besten Soundtrack gekürt!



Das vordergründige Thema des Film ist zunächst banal: sozusagen der Liebe wegen vom Tellerwäscher zum Millionär. Jamal Malik, aufgewachsen in den Slums von Mumbay (Bombay) erklimmt in der Show „Wer wird Millionär“, die natürlich auch in Indien mit großem Erfolg ausgestrahlt wird, Gewinnstufe um Gewinnstufe. Wie ist das möglich? Woher kennt dieser Junge die Antworten? Der Zuschauer erfährt dies durch Rückblenden auf harte und zum Teil grausame Momente in der Kindheit und Jugend Jamals, seines Bruders Salim und seiner großen Liebe Latika.

Wir werden den Film sicher nicht so schnell vergessen. Es ist ein Film wie Indien selbst. Beeindruckend, laut, bunt, hektisch, spannend, andersartig, grausam. Da ist es ganz gut, dass der rote Faden des Films die Liebe ist. Wer wollte sich sonst schon so einen Film anschauen, der genauso traurig endet, wie er angefangen hat? Die Bilder, das indische Englisch und die Musik weckten viele Erinnerungen an unsere Indien-Reise. Und auch der Soundtrack lässt uns nicht mehr los … Schaut ihn Euch an, er lohnt sich!

2 Jahre Leben in Barcelona - Fazit

TR - Life at the extreme…manchmal komme ich mir hier vor, als würde das Motto des Volvo Ocean Race auch hier in Barcelona gelten. Die Regatta durch den Alltag des Lebens.

Extrem und intensiv – das ist es wohl, was unser Leben hier ausmacht und warum es mir so gefällt. Ich liebe die Abwechslung, das Außergewöhnliche und die Herausforderung. Kein Dahin-Geplätschere wie in Deutschland, wo alles so seinen üblichen Gang ging. Das Leben hier ist anders in jeder Hinsicht. Eine Steigerung von allem aus Deutschland Gewohntem.

Mein Lebensgefühl Barcelona ist neben dem angenehmen Klima vor allem die geballte Intensität der Emotionen und Erlebnisse.

Innerlich ziehe ich einen Vergleich. Unsere 2 Jahre in Barcelona gegen fast 7 Jahre in München.

Barcelona ist Freundschaft!
Spanien und auch Katalonien haben den Ruf, dass es lange dauere, bis man zu jemandem nach Hause eingeladen würde. Es heißt, man träfe sich eher in der Bar oder im Restaurant als in einer Privatwohnung. Mein Eindruck jedoch ist genau das Gegenteil. Ob es daran liegt, dass die Hälfte unserer Bekannten Latinos sind, weiß ich nicht. In München wurden wir z.B. bei Anlässen wie einer Geburtstagsparty von Bekannten zu sich nach Hause eingeladen. Aber ansonsten, einfach so, ohne besonderen Anlass? Das war, abgesehen von engen Freunden, nicht so üblich. Hier hingegen gibt es niemanden in unserem Bekanntenkreis, der uns nicht umgehend mit zu sich in die eigenen vier Wände genommen hätte! Mit der Öffnung der Haustür wird die Tür der Freundschaft geöffnet.
Resultat:
7 Jahre München: Einladungen in 4 verschiedene Wohnungen
2 Jahre Barcelona: Einladungen in 8 verschiedene Wohnungen (davon die Hälfte von ausländischen Paaren)

Barcelona ist Nähe!
München, das größte Dorf der Welt mit seinen 1,3 Mio. Einwohnern ist so weitläufig und dadurch anonym. In den sieben Jahren in München habe ich nur dreimal (!!!) Bekannte zufällig in der Stadt getroffen, alle in unmittelbarer Nähe zum Marienplatz.
Das größere Barcelona ist trotz seiner 1,6 Mio Einwohner klein und kompakt und dadurch so persönlich! Man trifft Bekannte wie in einer Kleinstadt in Altstadtgassen, U-Bahnen und Bars. Kein Wunder, Barcelona ist nach Paris die Stadt mit der zweithöchsten Bevölkerungsdichte Europas. Mit über 16.000 Einwohnern pro km2 entspricht dies dem Vierfachen von München.
Die Bilanz der zufällig getroffenen Bekannten:
München: 3 (in sieben Jahren!),
Barcelona: 8!

Barcelona ist Emotion!
Die Südländer sind gefühlsbetont. Ein Vorurteil? Nun, zumindest kann ich mich nicht erinnern in meiner gesamten Münchner Zeit je einen erwachsenen Menschen in der Öffentlichkeit heulen gesehen zu haben. Hier kommt das schon mal vor. Bevorzugter Ort um Tränen zu vergießen: Die U-Bahn. Ob die Leute hier weinerlicher sind oder das Leben härter – wer weiß?
Spielstand: Barcelona: 5 – München: 0

Barcelona ist Verkehrschaos!
Nicht nur, dass man nie seine Ruhe hat vom Dauergeheul der Polizei- und Ambulanzsirenen, hier sind die Unfälle nicht nur häufig, sondern auch zum Anfassen nah.
In den letzten zwei Jahren sind wir 4x Augen- und Ohrenzeuge von Verkehrsunfällen geworden: Ein harmloser Auffahrunfall am Monumental, ein Zusammenstoß mit Blechschäden wegen Missachtung der Vorfahrt in Raval, in der Gran Via ein Massenunfall mit 5 beteiligten Fahrzeugen, davon ein umgekippter Krankenwagen, bei dem Fahrer und Beifahrer nicht angeschnallt waren! Und eine Verfolgungsjagd mit einem riesigen völlig übertriebenen Aufgebot an Einsatzfahrzeugen direkt vor unserer Haustür! Action wie im Kino.
Bedenkliches Ergebnis: Barcelona: 4 – München: 1

Barcelona ist Kunst!
Kultur ist für mich geistige Nahrung und hat einen hohen Stellenwert. Aus diesem Grunde ziehe ich auch das Großstadtleben einem Leben auf dem Lande vor. In München nutzten wir intensiv das vielfältige Angebot an kulturellen Veranstaltungen. In der bayrischen Hauptstadt war immer etwas geboten: Kleinkunst, Konzerte, Kino, Theater, Shows, Straßenfeste etc. In Barcelona hingegen ist das Theater schwer verständlich, da auf Katalanisch und Konzerte sind oft zu teuer. Zum Glück bietet die Design-Stadt eine Alternative: ein schier unendliches Portfolio an Museen und Ausstellungen – die wir uns nicht entgehen lassen können!
Besuchte Museen und Ausstellungen:
In 7 Jahren München: 6
In 2 Jahren Barcelona: 11

Und natürlich nicht zu vergessen:

Barcelona ist Sonne!
Die über 300 Sonnentage pro Jahr erwärmen nicht bloß die Haut, sondern auch das Herz. Das dunkelblaue Meer, welches selbst im November noch ganz Abgehärtete zum Baden lockt, die breite Promenade mit ihren acht Stadtstränden und die Straßenmusiker in Barceloneta vermitteln das Gefühl eines nicht endenden Sommers.

Bei so einem Punktestand muss ich den Katalanen Recht geben:
Visca Barcelona!

Unsere Bücher „Bestseller-Liste“ 2008

TR - Jörg ist aus meiner Sicht eine Leseratte. Oder, was meint Ihr? Bei im Durchschnitt mehr als zwei Wälzern pro Monat (mehrheitlich Sachbücher) kam er im letzten Jahr auf ziemlich genau 10.000 Seiten!!!

Von den zehn Büchern die ich im vergangenen Jahr gelesen habe, möchte ich Euch drei besonders empfehlen und ergänze damit Jörgs Top 7 (siehe vorangegangenen Post vom 20.01.09) zu unserer gemeinsamen Bücher Top 10:

Sarah MacDonald: „Wo bitte geht’s hier zur Erleuchtung?“

Als Vorbereitung für unsere Indienreise (siehe Post April 2008) haben wir neben weiteren Werken auch dieses Buch gelesen. Da es weit mehr ist, als ein informativer Reisebericht, sei es sogar denjenigen empfohlen, die noch nicht in Indien waren und auch nicht beabsichtigen, jemals dorthin zu gehen! Die Autorin, eine australische Journalistin, findet Indien grauenvoll, aber nachdem es ihren Partner beruflich dorthin verschlagen hat, folgt sie ihm widerwillig. Sie hasst das Land, doch nach einer lebensbedrohlichen Erkrankung macht sie sich auf, die tiefere Spiritualität des Landes zu erkunden. Sie bereist die unterschiedliche Regionen auf der Suche nach einem tieferen Sinn im Leben. Sie erlebt Riten und Feste von Hindus, Sikhs, Muslimen und Parsen aber auch Juden und Christen, eine Schweigewoche in einem buddhistischen Kloster ebenso wie abgedrehte Guru-Jünger in einem modernen Ashram. Sarah MacDonald beschreibt ihre Erlebnisse dabei so eindrücklich, dass man das Gefühl hat, alles selber zu erleben. Mal lustig, mal spannend, mal traurig und immer extrem unterhaltsam!

Hayden Herrera: „Frida Kahlo. Ein leidenschaftliches Leben“

Die außergewöhnliche Biografie der mexikanischen Malerin geht unter die Haut. Die Lektüre ist absolut empfehlenswert, auch wenn man nichts mit Kunst am Hut hat. Ein tief beeindruckendes Leben, kurz aber intensiv. Die Lebens- (und Leidens-)geschichte der Frida Kahlo stahlt eine große Energie aus und trotz (oder gerade) wegen ihres schweren Schicksals, macht ihre Geschichte Mut und Hoffnung.


Ulrich Enzensberger: „Die Jahre der Kommune 1“

Für die Mehrheit von Euch, nämlich alle der „Generation Golf“, ist dieses Buch meine persönliche Empfehlung. Weniger, um wie bei den Büchern von Florian Illies, Kindheitserinnerungen wieder aufflackern zu lassen, als vielmehr den Hintergrund zu geben für die Zeit und Umstände unter denen wir geboren wurden. Ulrich Enzensberger beschreibt die Zeit der Studentenrevolten und stellt sachlich recherchiert die geschichtlichen Zusammenhänge her. Entgegen des Untertitels (Berlin 1967-1969) geht es um weit mehr als nur die 3 Jahre in Berlin. Enzensberger porträtiert die BRD in der Nachkriegs- und Vor-RAF-Zeit, und gibt einen Überblick über die weltpolitische Lage der damaligen Zeit. Als einer der Gründungsmitglieder der Kommune 1 berichtet Enzensberger aber zugleich autobiografisch von seinen persönlichen Erlebnissen. Dies macht das Lesen spannend und unterhaltsam. Dadurch unterscheidet sich das Buch von einem nüchternen Sachbuch. Wie haben die Leute damals gedacht? Was war los in Deutschland und der Welt? Wie und wieso entstanden die RAF und andere terroristische Gruppen? Und warum ist Deutschland heute so wie es ist? Vieles, oder nahezu alles, unser gesamtes heutiges Leben, beruht auf den Umwälzungen dieser Zeit. Für mich war die Lektüre so eine Art Aha-Erlebnis.

Aus meiner kleinen Auswahl, könnt ihr sogar mein allgemeines Faible erkennen: Sachbücher, am liebsten verpackt in vom Autor erlebte Geschehen oder Biografien.

Wenn Ihr auch ein oder mehrere Lieblingsbücher hat, die Ihr gerne anderen weiter empfehlt, nur zu: wir freuen uns auf Eure Kommentare!

Meine Top 7 Buchliste 2008

JK - Nachdem ich heute mit einem weiteren Buch zum Ende gekommen bin, habe ich mir mal die Zeit genommen und überlegt, welche Bücher ich im vergangenen Jahr 2008 gelesen habe. Spanisches Fernsehen war lange Zeit keine wirkliche Alternative, wollte man sich nicht nur auf seine Interpretation des Gesehenen verlassen. Also haben wir im Winter 2007/2008 damit begonnen, bei „unserer“ chinesischen Pizzeria um die Ecke, bei herrlichem Sonnenwetter, Bücher zu lesen, alle Arten von Büchern. Angefangen bei „Das Parfüm“ über „Die Liebe in den Zeiten der Cholera“ bis hin zu irgendwelchen 9/11-Verschwörungstheorien war eigentlich alles dabei. Um Euch bei der Auswahl beim nächsten Besuch im Buchladen ein wenig zu unterstützen, hier die aus meiner Sicht besten Schmöker, die ich 2008 gelesen habe:

Ellen MacArthur: „Ich wollte das Unmögliche“

Ein Buch für Segelbegeisterte und die, die es werden wollen, aber auch für jene, die sich dafür interessieren, wie man durch Hartnäckigkeit und Durchhaltevermögen seine Träume verwirklichen kann. Das Buch ist eine Art Auto-Biographie und erzählt die ersten Erfahrungen, die Ellen im Segelsport macht. Sie umrundet Großbritannien und setzt sich danach zum Ziel, bei der wichtigsten Einhand-Segelregatta, der Vendée Globe, teilzunehmen. Sie schließt ihre erste Teilnahme im Jahr 2000/2001 mit dem zweiten Platz ab. Ein beeindruckendes und leicht zu lesendes Buch.
Anmerkung für "Nicht-Segler":
- Einhand bedeutet, dass nur eine Person an Bord ist und das Boot segelt und bedient
- Die Vendée Globe ist die wichtigste Einhand-Segelregatta; bei der Regatta segeln die Teinehmer mit ca. 20m langen Booten einmal nonstop um die Welt (ca. 27.000 Semmeilen oder 50.000 km); Dauer: ca. 90 Tage für den Sieger, viele benötigen mehr als 120 Tage!

Peter Arnett: „Unter Einsatz des Lebens“

Peter Arnett beschreibt seine Arbeit für unterschiedliche Nachrichtenagenturen in den 50er Jahren bis Ende des 20. Jahrhunderts. Schnell erkennt der in Neuseeland geborene Arnett, dass das „provinzielle“ Leben in seinem Heimatland nicht seine Berufung ist und macht sich auf eigene Faust auf den Weg, die Welt des Journalismus zu erkunden. Sein Weg führt ihn über Bangkok nach Vietnam, wo er den gesamten Vietnamkrieg aus Sicht eines, in dem Land lebenden Berichterstatters, schildert. Schließlich heiratet er eine Vietnamesin und fühlt sich so, über die reine Berichterstattung hinaus, mit dem Land und den Leuten noch mehr verbunden. Arnett hat sich zur Aufgabe gemacht, das Gesehene und Erfahrene vorbehaltslos zu beschreiben und gerät so nicht zu selten mit den beteiligten Regierungen (insbesondere der amerikanischen) in Konflikt. Wer einen Einblick in das äußerst harte Leben als Krisenberichterstatter bekommen möchte, der sollte das Buch lesen, wenngleich es schon ein paar Tage älter ist.

Khaled Hosseini: „Drachenläufer“

Ich habe den Film zum Buch nicht gesehen und werde mir diesen wahrscheinlich auch nicht antun, um den Eindruck, den ich bei der Lektüre des Buches bekommen habe, nicht zu „versauen“. Das Buch beschreibt in eindrücklicher Weise die innige Freundschaft zweier Jungen bis es zu einem tragischen Vorfall kommt. Es beginnt 1975 in Afghanistan und beschreibt die Verfehlungen und Probleme einer Jugendfreundschaft, welche im Rahmen der versuchten Wiedergutmachung zu unerwarteten Erkenntnissen führen. Ein sehr lesenswerter Roman über das alltägliche Leben in einem Afghanistan, das man sich so – zumindest ich – nur schwer vorstellen kann.

Roberto Saviano: „Gomorrha“

Ohne Zweifel hat jeder schon einmal von der Mafia gehört, jener durchorganisierten und brutal rücksichtslosen Clans, die das alltägliche Leben nicht nur in Italien beherrschen. Im Vergleich zu früheren Jahren ist es in der Vergangenheit relativ ruhig um die Mafia geworden, was aber – und das zeigt dieses Buch – nicht bedeutet, dass sie ihre „Arbeit“ eingestellt hätte. Der Autor lebt heute mit neuer Identität und mit Personenschutz rund um die Uhr an einem unbekannten Ort. Die Enthüllungen von Roberto Saviano über die Arbeitsweise und die Clanstrukturen haben bei ebendiesen für soviel Wirbel gesorgt, dass Saviano bereits mehrere Morddrohungen der Mafia bekommen hat. Wenn man weiß, dass die Mafia auch noch Jahrzehnte später Rache nimmt, dann kann man erahnen, was diese Drohungen für das weitere Leben Savianos bedeuten und wie sehr er mit der Veröffentlichung ins Schwarze getroffen hat. Hier ein Artikel zur Verfilmung auf Spiegel Online.

Tim Moore: „Zwei Esel auf dem Jakobsweg“

Man kann ihn ja in unterschiedlichen, anerkannten Weisen laufen, den Jakobsweg . Aber so, wie es Tim Moore beschreibt und vor allem, mit wem er den Weg läuft, ist durchaus des Lesens wert. Bei dem Autor handelt es sich nicht um einen streng gläubigen Christen. Im Gegenteil, er hält davon eigentlich nicht viel. Er entscheidet sich spontan, den Pilgerweg zu gehen und ihm wächst der zunächst ungeliebte , weil störrische Weggefährten über die fast 700 km sehr ans Herz. Es ist ein lustig geschriebendes Buch über die Widrigkeiten und Hindernisse des Jakobswegs, insbesondere wenn sich zwei Esel auf den Weg nach Santiago de Compostela machen. Aber lest selbst…

Naomi Klein: „No Logo!“

Wieder ein schon etwas älteres, deswegen aber nicht minder aktuelles Buch. Ich habe es als „Vorbereitung“ auf das neue Werk „Die Schock Strategie“ von Naomi Klein gelesen und freue mich schon darauf. Wer hätte gedacht, dass es eines Tages extrem hip sein würde, sich mit Firmenlogos und Werbesprüchen in Übergröße auf Jacken, Hosen, Hemden, Kappen, Taschen und wer weiß sonst noch wo, zu einer wandelnden Litfass-Säule zu machen? Nicht nur das: es gibt Mitarbeiter eines sehr großen amerikanischen Sportartikelherstellers, welche sich sogar das Firmenlogo haben eintätowieren lassen. Man kann nur sagen: Eine Meisterleistung modernen Marketings! All jene, die sich derart in „Szene“ setzen und mit Kleidungsstücken eindecken, denken in den wenigsten Fällen darüber nach, warum sie das tun und – wesentlich bedenklicher – wo und unter welchen Bedingungen die Ware hergestellt wird. Wen dies trotzdem interessiert, der sollte sich das Buch nicht entgehen lassen.

Joseph Stiglitz: „Die Chancen der Globalisierung“

Wie der Titel schon sagt: es gibt auch Chancen bei der Globalisierung, nicht nur Risiken und Nachteile. Joseph Stiglitz beschreibt die Problemstellungen und darüber hinaus auch mögliche Lösungsmöglichkeiten. Wie können wir es als entwickelte Industrieländer bewerkstelligen, die gesamte Menschheit an den Erfolgen der Globalisierung teilhaben zu lassen und bei der Bekämpfung – oder besser – bei der Vermeidung der Nachteile und Risiken mitzuwirken? Stiglitz beschreibt die weit reichenden Änderungen die dazu nötig sind, basierend auf einer Analyse der aktuellen Situation weltweit. Ein Buch mit Tiefgang und der Hoffnung, dass das reichste Land der Welt nach dem längst überfälligen Regierungswechsel sich seiner „Verantwortung“ endlich bewusst werden wird!

Dann bleibt mir nur noch, Euch viel Spaß beim Lesen zu wünschen. Vielleicht war der ein oder andere Tip hilfreich.

Was ist das bitte?

JK/ Es ist für barcelonesiche Verhältnisse extrem kalt geworden, das ist unverkennbar. Schon die letzten Tage bestätigte der prüfende Blick auf unser Thermometer, dass es auch in Barcelona Winter geworden ist. Nicht nur, dass es draussen bescheidene 6,1° hat, nein, auch in der Wohnung kommen wir nicht über 14,8° hinaus. Und das um kurz vor 17:00 Uhr!


Aber das, was ich am 07. Januar beim Öffnen des Rolladens zu sehen bekomme, das hatte ich eigentlich geglaubt, schon verdrängt zu haben.


SCHNEE!!! Zumindest auf dem Tibidabo, dem Hausberg von Barcelona. Das letzte Mal hat es in Barcelona vor ca. 20 Jahren geschneit, so bestätigen mir meine Kollegen im Büro. Na Mahlzeit, das hätten wir auch in Deuutschland haben können. Aber immerhin hat es für einen weiteren, wenn auch kurzen Post gereicht.

Weihnachten steht vor der Tür

TR/ Weihnachten steht vor der Tür. Es duftet nach Zimt und Lebkuchen, die letzten Plätzchen werden gebacken und das vierte Lichtlein am Adventskranz angezündet. Wir schlendern durch festlich erleuchten Gassen und hin zum Weihnachtsmarkt. Bei einem Glühwein wärmen wir uns auf. Leise rieselt der Schnee.

Barcelona? Nein, natürlich nicht! Ich habe nur versucht, meine Erinnerungen schweifen zu lassen an die Zeiten in Deutschland. Aber irgendwie gelingt es nicht so recht. Wie auch, bei 18 Grad und strahlend blauem Himmel? Mit der richtigen Weihnachtsstimmung müssen wir daher wohl noch bis Heilig Abend warten, bis wir wieder in der Heimat sind.

Immerhin, zum Glück haben wir etwas Nachhilfe in weihnachtlicher Atmosphäre bekommen: Für die kulinarischen Genüsse wie Christstollen, Spekulatius und Lebkuchen hat meine Mutter mit einem Geschenk-Päckchen zum 1. Advent gesorgt und ein paar Kerzen mussten wir neulich abends zwangsweise zünden, als plötzlich wieder einmal der Strom im ganzen Viertel ausfiel…

Habt Ihr dieses Jahr schon digitale Weihnachtsgrüsse erhalten? Der krabbelnde Nachwuchs oder alternativ die eigenen Haustiere, alles muss als Weihnachtsmann herhalten, wird verkleidet und abgelichtet. Da lassen wir uns nicht lumpen! Mangels Hund, Katze und Meerschwein müssen wir uns eben selber zum Affen machen ;-)

Der große Abend - Tunesien Teil 3

TR - Genug der Touristenmassen in Sidi Bou Said. Zum Abendessen wollen wir wieder „unter uns“ sein, folgen dem einheimischen Tipp nach La Goulette zu fahren. Der Zug bringt uns in den kleinen Vorort, die Ausgehmeile der Hauptstädter. Wow, da kann sich Barcelona mal eine Scheibe abschneiden! Ein Straßenrestaurant folgt dem nächsten, überall wird frischer Fisch zu Spottpreisen angeboten. Nach verschiedenen tunesischen Amuse-Guelles und einer gegrillten Dorade genieße ich noch die beste Schoko-Crepe meines Lebens. Zum Verdauen trinken wir in einem riesigen Straßencafé von den Ausmaßen eines Biergartens frischen Minztee und bestellen eine Wasserpfeife mit Apfelgeschmack. Aromatisierter Tabak ist hier der Renner. Es ist schon drei Uhr nachts, doch ausser uns scheint hier noch niemand aufzubrechen.

In der nächsten Nacht wird weiter gefeiert. Es folgt Teil 3 der Hochzeit: die Zusammenführung von Frauen und Männern.

Der hupende Autokorso wird angeführt von einem schwarzen Amischlitten mit dem Brautpaar. Ein Traum von einer Braut steigt aus und auch Hedi ist kaum wieder zu erkennen. Die letzten Abende war Hedi, ganz nach Tradition, unrasiert mit struppigen Haaren und in Jeans und T-shirt aufgetaucht. Heute dann – welch Kontrast! So schick und elegant, frisch vom Frisör und die Haut sanft gepflegt aus dem Hammam. Die Brautleute werden unter Trommeln, Fahnen und Wunderkerzen in den gigantischen Hochzeitssaal mit mehreren hundert Plätzen geleitet.

Was ist das wichtigste bei einer Hochzeit in Deutschland? Ein meist opulentes Essen ergänzt durch einen edlen Tropfen. Und in Tunesien? Tanz und Musik. Je lauter desto besser. Gegessen wird daheim. Vor der Feier. Deshalb startet die Fest auch erst um halb elf nachts. Dann aber richtig. Ohne lange Aufwärmphase geht es los. Begleitet von moderner arabischer Musik stürmen die Gäste die Tanzfläche. Ich entdecke das Geheimnis der Bewegungen des Bauchtanzes: Es ist wie bei den Kubanern mit Salsa: Schon die kleinsten Kinder bewegen hier ihre Hüften, wovon unsereins nur träumen kann! Alle singen, klatschen und tanzen. Ohne Unterbrechung. Ohne Hemmungen. - Ohne Alkohol.

Eigentlich wollten wir uns in guter Barcelona-Tradition am Strand ausschlafen. Doch leider hatten wir die Badetücher ja als Bettlaken umfunktionieren müssen und die am Strand vermieten Liegestühle waren mehr Stühle als Liege. In einem langen Strandspaziergang lernen wir nun die Küste kennen (die nicht mit Barcelona konkurrieren kann) sowie die Luxus-Hotels. Uns fällt ein Stein vom Herzen. Sind wir froh, dass wir hier nichts gebucht haben! Unser Wohnheim war die bessere Wahl: Die persöhnliche Atmosphäre, die gute Lage mitten in Tunis mit Tramhaltestelle und Café für unser Frühstück gleich ums Eck lassen uns mit dem fehlenden Wohlstand versöhnen. Und nicht zu vergessen, der unschlagbare Preis: 65 Euro insgesamt für 6 Nächte! Für das Zimmer, versteht sich, incl. Küchenbenutzung und Flughafentransfer!

Bonjour und As-salam - Tunesien Teil 2

TR - Die Sonnenstrahlen kitzeln uns wach. Gestern Mückenattacken heute nun Hummeln. Zum Glück nicht im Zimmer, sondern im Hintern! Auf, auf! Es gibt viel zu sehen!

Wir schlendern durch die Markthallen und beim Anblick der Auslagen läuft uns das Wasser im Munde zusammen. Die Fische sind ultra-frisch und zum Beweis öffnen die Händler die Kiemendeckel. Die Käsetheke duftet nach Urlaub und die eingelegten Oliven machen Lust auf Orient.

Ein Menschenstrom treibt uns durch das Gewirr der Gassen mit den verschiedenen Bazaren, den Souks. Lederwaren-Souk, Keramik-Souk, Schmuck-Souk. Jede Gasse hat sich spezialisiert. Wir tauchen ein. Hier nur Stoffe, dort nur Küchengeräte und, was ist denn das für eine Gasse? Der Hochzeitsdekorations-Souk! Geschenkbänder, Stoff-Rosen und Papiertischdecken in Hülle und Fülle.

Nach soviel Kommerz lockt uns die Kunst. Im Musée de Bardo, dem wichtigsten Museum Tunesiens bestaunen wir gigantische Mosaiken und Skulpturen aus vorchristlicher Zeit. Die perfekte Vorbereitung für das antike Karthago.

Abends: Das Männer-Fest. Wir lassen uns das selbstgemachte, in Alufolie mit Rosmarinzweigen gegarte, butterzarte Fleisch mit den exotischen Beilagen auf der Zunge zergehen. Die Band beginnt zu spielen, doch wir sitzen direkt neben der Box und der Dudelsack putzt uns die Ohren durch. Fast taub fliehen wir nach draußen, in den Vorhof. Hier haben sich die Männer versammelt. Die Frauen, die seltsamerweise in der Überzahl sind, okkupieren den Innenhof. Hier draussen fließt Bier und Wein. Die ganze Feier entwickelt sich zu einer Party im westlichen Stil. Nur die teils mit Kopftuch bedeckten Frauen, die arabischen Klänge und der Bauchtanz der Frauen wie Männer zeigt uns, dass wir in einer anderen Welt sind. Jörg raucht seine ersten Züge an der Wasserpfeife ("Da kommt ja gar nichts raus") und erzählt einem ausreisewilligen Tunesier, er sei von der deutschen Botschaft und könne ihm ein Visum erteilen...

Am Morgen danach benötigen wir einen extra starken Kaffee. Der Nahverkehrszug rattert den Deich entlang. Hinter uns liegt die bezaubernde Bucht von Tunis, vor uns Karthago. Wir besichtigen alle Ausgrabungen, die Mittagshitze kann uns nichts anhaben. Bei den meisten Stätten sind wir allein. Nur an der riesigen Hauptausgrabung sitzen die Touristengrüppchen stöhnend im Schatten. Wir genießen die Weite und Größe der Anlage, lassen unserer Fantasie, angeregt durch die Inspirationen des Museums freien Lauf und versetzen uns in die Zeit Julius Cesars zurück. Wir wandeln durch die römischen Therme und spüren die Hitze der antiken Sauna auf der Haut. Nur der Sprung ist kalte Becken des Frigidariums bleibt uns leider verwehrt: es sind nur zwei imposante Säulen erhalten.Ich kann nicht genug bekommen. "Schau mal, Jörg: Hast Du das gesehen? Hier kann man sogar noch die Schrift lesen!?" Irgendwann braucht aber auch Jörg eine Pause, doch meine Passion ist noch nicht gestillt, ein paar Steine habe ich noch nicht gesehen. Vielleicht hätte ich Archäologie studieren sollen???

Wir kehren zurück in die Neuzeit. Nach Sidi Bou Said, dem blau-weissen Städtchen auf dem Hügel, das eine frappierende Ähnlichkeit mit den griechischen Kykladen-Inseln aufweist. Nichtsdestotrotz sehr sehenswert, was leider auch Heerscharen von Touristen wissen.

Ein unwiderstehlicher Mix - Tunesien Teil 1

TR - Unter uns funkelt das Lichtermeer einer der ältesten mediterranen Städte und eine der für uns attraktivsten Metropolen der Welt. Wir befinden uns im Anflug auf Tunis, des Geburtsortes nicht nur Roberto Blancos und Claudia Cardinales, sondern auch die kulturelle Wiege unseres Freundes Hedi. Vor uns liegt eine unwiderstehliche Mischung aus orientalischer Kultur und westlichem Wohlstand sowie ein für uns aussergewöhnlicher Event: Eine tunesische Hochzeit!

Bis zuletzt waren wir unschlüssig, ob wir die Reise antreten sollen. Nicht gewillt ein paar hundert Euro für einen Kurztrip auszugeben. Ich ließ nicht locker und im günstige Flüge auftreiben bin ich ja quasi Profi :-) …Glück gehabt! Schnäppchen gemacht! Fehlte nur das Hotel. Vielleicht ein schönes 3 oder 4 Sterne Hotel? Doch eh ich mich versehe ist es 2 Tage vor Abflug und wir sitzen immer noch auf der Strasse. Das billigste Zimmer kostet 106 €. Für ein 5* Hotel ein super Deal, nur leider völlig jenseits unseres Budgets. Also buche ich in meiner Not ein Zimmer in einem Mädchen-Wohnheim, verschweige Jörg die Details. Am nächsten Abend wird mein Koffer-Packen durch einen Schrei des Entsetzens jäh unterbrochen „Hast Du Dir die Website genau angeschaut?“ fragt er mich wütend. „Da steht: Douches et toilettes communes par étage.“ Oh, Mist, Gemeinschaftsbad! Sorry, es war mir zu mühsam mich durch die französischen Seiten zu kämpfen. „Na, toll. Außerdem: Die listen alles auf, was es in den Zimmern gibt: Stuhl, Tisch, Lampe, aber schreiben nichts von Ventilator!“ „Also, Jörg, das halte ich für ausgeschlossen. Selbst in der billigsten indischen Unterkunft gab es einen Ventilator...“

Am Flughafen werden wir von hunderten Tunesier empfangen, nur Walid, der Hausherr des Wohnheims lässt sich nicht blicken. Er müsste uns erkennen, denn (sicherheitshalber) habe ich ihm ein Foto von uns gesendet (auf dem Jörg unschwer als Mann zu erkennen ist).

Walid entdeckt uns und bringt uns über leergefegte Schleichwege zum Wohnheim. Mir fällt ein Stein vom Herzen: das Zimmer hat ein Bad! Nur, leider gibt es keine Bettwäsche und - keinen Ventilator! Die Nacht wird zur Hölle. Wir tun kein Auge zu, es ist unerträglich heiss, die Mücken fressen uns und mich plagt das schlechte Gewissen.

Am nächsten Abend werden wir mit Hedi und ein paar Freunden ausgehen. Eigentlich dachte ich, dass das Henna-Fest der Frauen sei, aber na gut, Tunesier sind wohl flexibel. Ist mir auch recht, denn so kann ich schon mal ungezwungen abchecken, wie die Mädels sich hier so kleiden. Ich ziehe also meine lockeren Urlaubsklamotten an.

Wir treffen Hedi im Haus seiner Familie und er erzählt uns, dass heute Henna-Fest sei. So ein Ärger! Extra habe ich mir noch einen Rock für diesen Anlass gekauft, nun liegt er in der Unterkunft und ich hier mit dieser Schlabberhose!

Diverse weibliche Verwandte holen uns ab und mir stockt der Atem. Das darf nicht wahr sein! Eine herausgeputzter als die andere! Elegante fließende Stoffe mit Glitzer und Glimmer. Die Haare aufgestylt und die Gesichter perfekt geschminkt. Und ich daneben völlig under-dressed. Ich komme mir vor wie das hässliche Entlein und würde am liebsten im Erdboden versinken! „Jörg, was die mangelhafte Info betrifft – wir sind quitt! Ich mit der Unterkunft, Du mit der Feier!“ Über 20 Um- und Irrwege werden wir im Autokorso zum Haus der Feier kutschiert. Rund 200 weibliche Gäste warten im Innenhof und eine attraktiver als die andere. Rampenlicht perfekt, wir dürfen in die erste Reihe!

Der Abend ist den Frauen reserviert. Männer, ausser Jörg und den Vätern des Brautpaares sind nicht erwünscht. Auch der Bräutigam hat hier eigentlich nichts zu suchen. Aber, da unser Bräutigam nur optisch ein Tunesier und sonst eher ein Ur-Münchner ist, gesellt er sich ab und zu unter die Frauen, und kann sich im Übrigen auch für die Henna-Bemalung nicht begeistern, weshalb dieser Part des Abends ausfällt. Die Braut sitzt im Blitzlichtgewitter auf einer Art Thron, wird begrüßt, bewundert und mit edlem Brautschmuck beschenkt und behängt.

Die eleganten Damen tanzen mit Hüftschwüngen zu orientalischen Klängen, es wird im Takt geklatscht und immer wieder hören wir Jubelgeträller, was entfernt an Indianergeschrei erinnert. Das Geheimnis der Bewegungen als auch des Geträllers bleibt uns verborgen.

Zwischendurch werden Säfte und exquisite süße Stückchen serviert. Irgendwann wird Jörg auch auf die Tanzfläche gezogen. Plötzlich, für uns völlig unvermittelt, ist das Fest vorbei und fast alle brechen auf.

Die zweite Nacht schlafen wir besser. Wir haben uns an die Hitze akklimatisiert (es ist auch nicht heißer als zu Hause) und schlummern voller Eindrücke in die Träume. Wir freuen uns schon auf die nächsten Feiern, denn in Tunesien dauert eine Hochzeit immer mehrere Tage....